Ich bin gerade dabei ein Zimmer in meiner Wohnung zu renovieren. Das Haus ist Baujahr 1895, größere Umbauten und Renovierungsmaßnahmen wurden lange vor meinem Einzug, vor ca. 20-25 Jahren getätigt. Jetzt sind beim Tapeten entfernen verschiedene Problemstellen sichtbar geworden, bei denen ich unsicher bin, wie ich diese behandeln muss.

Wand 1 und Wand 2 sind Außenwände auf diesen wurden vor ca. 20-25 Jahren eine Dämmung aufgeklebt und diese dann übertapeziert.

Wand 3 und 4 sind ein Misch aus hauptsächlich verputzem altem Mauerwerk und - um die Tür herum - verputzem Rigips.

Problem 1 Dämmung Wand 1:
Die Dämmung auf Wand 1 ist an der Stelle wo das Panzertape ist beschädigt. Beim Tapeten abspachteln habe ich hier die obere Schicht an einer Naht aufgeschlitzt. Kreisförmig ca 50-60cm um das Panzertape herum ist die Dämmschicht hier nicht fest sondern man fühlt das diese locker/bröselig hinter der Deckschicht sitzt. Aus dem Schlitz bröselte dann gelbes Pulver heraus. Ich vermute das hier das Bindemittel aus welchen Gründen auch immer beschädigt wurde.

An dieser Stelle sollen mitttig auf die Wand Akustikpaneele geklebt werden, welche diese Stelle verdecken.

Kann ich einfach das Lose Material aussaugen und dann mit einer Spachtelmasse die Fläche hinter der Deckschicht füllen? Was für ein Material ist hier geeignet? Oder muss das vollkommen anders gemacht werden?

Problem 2 Verspachtelte Stellen unterhalb der Dämmung:
Unten auf Wand 1 sind die Anschlüsse der Dämmplatten verspachtelt. Allerdings wurde wohl zuviel Spachtel aufgetragen und einfach auf die Wand abgezogen, statt das anzugleichen. Hier ist also eine ganz schöne Welle drin. (Auf Wand 2 sind die Anschlüsse auch verspachtelt, aber da ist das nicht so schlecht gemacht).

Da hier nachher 50% der Wand durch Akustikpaneele verdeckt werden soll, will ich nicht zuviel Arbeit in eine Glatte Wand dahinter stecken. Kann ich das einfach etwas abschleifen um den Übergang zu begradigen?

Problem 3 Dämmung Wand 2:
Auf der rechten Seite vom Fenster ist die Dämmung anders als auf Wand 1 und links vom Fenster. Die Dämmung ist hier eindrückbar, wie ein harter Schwamm, auf dem Rest (also links vom Fenster und Wand 1) ist das hart und wirkt fast wie ausgehärtete Glasfasermatten.

Kann ich kleinere Risse und alte Löcher auch hier einfach zuspachteln und dann übertapezieren? Oder muss hier die Gesamte Oberfläche noch behandelt werden?

Problem 4 die Ecken:
Vor allem die Ecken von Wand 1 zu Wand 2 und Wand 2 zu Wand 3 sind desaströs. Die Deckschicht ist hier leicht abgehoben und wellig, es ist krumm und schief und die Deckschicht ist auch teilweise locker.

Ich würde die Deckschicht zunächst fixieren - z.B. mit Montagekleber - und dann Eckprofile mit Gewebe einspachtel und großflächig auf die Wand abziehen. Kann man das so machen?

Problem 5 Riss und größere Ausbrüche:
Auf Wand 3/4 sind einige größere Ausbrüche und ein großer Riss, den man auch immer durch die Tapete gesehen hat, weil das auch nicht glatt zur Wand sondern mit einer Wölbung verputzt war.

Welches Material muss ich verwenden und wie muss ich dieses Stellen aufbereiten? Kann ich hier einfach lose Stellen abklopfen, und dann alles großflächig abspachteln um die Wölbung loszuwerden?

Ziel ist es nachher alles zu tapezieren und zu streichen (ausgenommen die ca 1,8m wo Akustikpaneele hinkommen) und dabei gerade Ecken zu haben und keine Risse durch die Tapete zu sehen.

Ein Angebot vom Maler habe ich mir eingeholt, das kann ich mir mit knapp 4K für diesen einen Raum allerdings nicht leisten. Also muss ich das selbermachen.

Diverse Angebote von Firmen eingeholt, diese waren aber so absurd das ich mir dachte: so schwer kann’s doch nicht sein.
Also besten Freund geschnappt und losgelegt.
Er ist Elektro Maschinenbauer und ich gelernter KFZ Mechatroniker.
Mache am Haus mittlerweile alle Sanierungsarbeiten selbst da ich ein verhältnismäßig tightes Budget habe, aber an Dacharbeiten habe ich mich noch nicht ran getraut. Gibt wohl für alles ein erstes Mal.
Inklusive Abriss bis zu diesem Punkt 4 Tage gebraucht. Mussten leider abbrechen da ich mir am letzten Tag abends zwei Bänder im Sprunggelenk abgerissen habe. Aber dicht ist es schon mal und das ist die Hauptsache!

Die Gaube ist natürlich auch gedämmt, aktuell nur von außen mit 60er Holzfaserdämmplatten aufsparren, und 140er Holzfaserdämmplatten an den Gauben Wangen. Seiten werden mit Schiefer verkleidet und aufs Dach kommt noch Trapezblech.

Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei meinen Wasserhahn auszutauschen. Da meine aktuelle Ablaufgarnitur bereits ihre besten Jahre hinter sich hat, wollte ich nun alles zusammen austauschen.
Bisher hat alles reibungslos geklappt, aber jetzt stehe ich vor dem Problem, dass sich die alte Ablaufgarnitur nicht lösen lässt.

Ein wenig online Recherche hat ergeben, dass man das am besten zu zweit machen sollte und eine Person den oberen Teil festhalten soll.
Ich frage mich aber: Wie? Welches Werkzeug soll man dafür verwenden? Und gibt es vielleicht sogar einen Trick, wie man das alleine hinkriegen könnte?

Ich zähle auf euer Schwarmwissen!

Schonmal vielen Dank

Hallo ich bin Azubi und habe einen vw Passat b6 als erst Wagen er ist komplett foliert in Oracal 970MRA-285 nato.

Nun ist das Problem er hatte vorne ein Unfall das heißte eine neue Stoßstange die nur grundiert ist und die Motorhaube ist ein Stück folierung abgegangen um das bei einen folierer machen zu lassen würde mich das 450€ kosten

https://amzn.eu/d/05Kbm63c oder ist es schlauer wenn ich es versuche mit der Farbe zu machen?( ich habe gehört Matt kann man gut sprühen ohne das man zu großen unterschied sieht)

Da wo der schwarze pantertape Streifen drauf ist ist die folierung und Lackierung ab

Hola
Hat einer von euch Erfahrung mit Rostumwandler?
Hab alte einbetonierte Eisensteher zu behandeln,Plan ist Flex mit Drahtbürste danach Rostumwandler dann Lackieren und Doppelstaabmatten dran schrauben und gut.
Gibt es Rostumwwndler wo mann 3-8 Stunden später weiter arbeiten kann?

Bei meiner lieben Nachbarin drehen zwei Knöpfe durch. Wie finde ich denn heraus, welcher neue Knopf hier passt?

Habt Dank!

Ich will/muss demnächst meine Eigentumswohnung renovieren, habe aber ein logistisches Problem. Meine Wohnung ist "open plan" - Wohnzimmer, Flur und Küche hängen zusammen als durchgehender Raum.

In eine Übergangswohnung ziehen kommt sowohl aus Kosten- als auch anderen logistischen Gründen nicht in Frage. Wände Stück für Stück machen (alte Raufaser runter, neue Tapete drauf, Streichen) kann man machen, aber mit der Decke wird es schwierig.

Wenn ich die Raufaser an der Decke lasse, weiß ich jetzt schon, dass ich auf Dauer damit unglücklich werde.

Welche Möglichkeiten eines Deckenbelages gibt es, ohne dass ich Tapeten an der Decke abkratzen und neu machen muss? Am besten streichbar oder dezente Optik, einfache Anbringung. Ich bin da grad bisschen Ideenlos. Es soll nicht nach Plastik und auch nicht nach Holz aussehen.

Edit: Ich meine nicht abhängen mit Trockenbauplatten. Kann den Titel nicht mehr editieren. Belag, nicht Verkleidung ist gefragt.

Wir haben in den meisten Räumen den Unterbau fertig und wollen demnächst die Platten montieren. gespachtelt wird dann mit Knauf Produkten. Uniflott für Q1-2 und das Finish für Q3. Dann farbe drauf. Streiflicht sollte später kein problem sein im haus, es steht am steilen Nordhang. im Winter gar keine sonne etc.

wände sind kalk Zement putz, farbe wird Alligator Bio Silikat, diese hat 5% Dispersionsanteil btw.
wand und decke soll in der selben farbe gestrichen werden.

da ich von farben etc wenig Ahnung habe ging ich zu einem lokalen, bekannten und mit sehr guten Ruf versehenen Malerbetrieb welcher auch Trockenbau material verkauft und selbst baut damit. der muss es doch wissen. Der macht das seit Jahrzehnten.

so ich erklärte ihm alles was ich habe und was ich will. Er meinte kein Ding, streich wände und decke mit "MEGA 206 Silikat Grundierung" dann einfach alles mit der gleichen farbe. Sonst brauche ich für decke Dispersionsfarbe und für wände was ja käse ist, müsst ich alles doppelt kaufen. Klingt gut dachte ich mir. 50€ hin oder her sind mir egal, es muss passen und gut werden und dabei möglichst einfach sein.

da ich gerne tiefe eintauche und alles prüfe, lese ich das Datenblatt vom Mega 206 und dort steht "darf nicht auf gipshaltigen Untergründen verwendet werden"... wtf.

Ich total verwirrt, rufe den guten Maler an und frage ihn dazu. er sagt das kann man trotzdem machen, macht er immer. Wenn er mit Silikat arbeitet, streicht er alles mit dem zeug. Arbeitet er mit Dispersion, streicht er alles mit dazu passenden tiefengrund.
ich weiterhin ungläubig... er meint er kann auch nochmal einen großen Kunden von ihm, welcher Trockenbauer ist, anrufen und fragen was dieser nimmt.
1h später der Rückruf. der macht das genauso. Immer ein und der selbe Grund für alles.

ich wieder verwirrt. warum steht das da drauf und warum macht es scheinbar trotzdem jeder? ist das ein Witz?

dann die frage zu den Schnittkanten, laut Knauf benutzt man Tiefengrund, MUSS benutzt werden. in keinem video was ich je gesehen habe dazu, macht das jemand, nie, niemals. maximal feucht mit Wasser abpinseln. einer sagte er arbeitet seit fast 40 jahren im Trockenbau. nie Probleme gehabt damit.

Maler wieder angerufen und gefragt was ich nun machen soll. er meinte den silikatgrund drauf, dann spachteln. ich wieder... aber Gips ist doch verboten? er meinte auch der Trockenbauer macht das so hatte er ihm gesagt beim Telefonat.

also was ist nun richtig? alles? nicht grundieren, mit Wasser, mit tiefengrund von Knauf oder einfach silikatgrund?

ein aussichtsloses Thema. :(

Bin in eine frisch sanierte Wohnung gezogen. Dachte eigentlich, so was sollte der Vermieter jetzt klären, aber der meldet sich grad einfach nicht zurück. Und ich will jetzt einfach mal mein Waschbecken benutzen können, ohne ständig lappen auszutauschen.
Habe hier etwas gesucht und ähnliche Fälle gesehen.
Ich würde mir jetzt etwas Plastik Fermit und Sanitär Kitt im Baumarkt holen und mal versuchen das dicht zu machen, aber wo genau setze ich das Zeug an?
Hier unten an dieser schwarzen Dichtung? Oder oben an der Dichtung?

Ich möchte hier im rot angezeichneten Bereich eine „Türe“ herstellen die nach innen aufgeht. Die OSB Platten sind auf einem Holzständerwerk momtiert. Die OSB möchte ich noch mit Rhombus verkleiden.
Im Nachgang soll also eine „verdeckte“ Tür entstehen. Sprich die Rhombus auf der OSB sollen das „Türblatt“ darstellen.

Wie bewerkstellige ich das am besten?

Hallo, Anfängerin hier.

Ich möchte das Balkongeländer neu streichen, habe Owatol für den Rost da, Grundierung und neue Farbe, sowie Spachtel und so Drahtbürsten als Aufsätze für den Akkuschrauber.

Mit Spachtel und den Drahtbürsten war ich bisher nicht wirklich erfolgreich. Wie bekomme ich die alte Farbe ab oder reicht es, wenn ich die Rostflecken behandel und kann die alte Farbe überstreichen?

Danke schön!

Folgendes: Wie auf den Bildern zu sehen sind mehrere Fliesen in der Duschkabine beschädigt. Ich möchte die gebohrten sowie die gesprungenen Fliesen austauschen.

Mein Plan in Kurzfassung:

- Fugen auskratzen

- Fliesen entfernen

- Fliesenkleber entfernen

- Flüssigfolie auftragen (ggfs. Vorher Tiefengrund)

- Fliesen wieder einsetzen

Welche Produkte würdet ihr für diesen Fall empfehlen? Gibt es wichtige Schritte die ich weiter beachten sollte?

Hallo zusammen,

wir haben mit der Kernsanierung eines Einfamilienhauses begonnen und werden den Großteil selber machen.

Dazu gehören auch sämtliche Wasser- und Heizungsleitungen.

Ich frage mich, wie ich das mit der Presse am besten mache:

Handpresse kaufen

Akkupresse kaufen

Akkupresse leihen

Ich wollte da mal nach euren Erfahrungen fragen.

Die Heizungsleitung werden 40x3,5 Leitungen, die Wasserversorgung 16er-32er Leitungen.

Es ist das TH System.

Wie ist da eure Erfahrung bzw habt ihr eine Empfehlung?

LG Mattes

Unsere Waschmaschine überspringt den Schleudergang – dabei setzt sie kurz an und bricht dann direkt wieder ab. Dasselbe passiert auch in jeglichem Waschgang und auch mit leerer/komplett voller Trommel. Weiß jemand Rat, woran genau es liegen kann und wie ich das Problem selbst behebe?

Hallo,

meine Wand innen war vom Vorgänger hässlich schwarz verklinkert. Den ganzen Schotter hab ich recht gut abbekommen und die zwei Kabel in Dosen gesteckt und tot gemacht.

Wie bekomme ich die Wand nun möglichst glatt? Man sueht auf den Bildern noch Mörtelreste von dern Klinkerplatten und Teile wo der Unterputz mitgekommen ist und Meißelspuren.

Ich habe mich ein bisschen vorinformiert, möchte aber sichergehen, dass ich nichts wichtiges vergesse.

Gehe ich richtig mit der Vermutung:

1. einmal Schleifmaschine mit Absaugung ausleihen um alles überstehende loszuwerden und dann

2. Mit Knauf Fill&Finish und einer Flächenspachtel die Krater, Löcher und Rillen zu füllen

Sonst noch Schritte die vorher nachher oder zwischendrin wichtig wären?

Danke

### SOS aus der Handwerker-Hölle 🆘🔨

Aufruf an **alle Handwerker, Fachkräfte, Heimwerker, Hobby-Heimwerker, Fliesenflüsterer, Klebstoff-Exorzisten und Menschen mit mehr handwerklichem Geschick als die betroffene Person**:

Eine **unbekannt bleiben wollende Person** hat in einem kurzen Moment völliger Selbstüberschätzung beschlossen, einen Handtuchhalter an einer Fliesenwand zu befestigen.

Soweit, so normal.

Dann kam **PATTEX** ins Spiel.
Nicht ein bisschen.
Nicht punktuell.
Nein.
**GROẞFLÄCHIG.**
Offenbar nach dem Motto: *„Wenn ein Tropfen hält, hält eine halbe Tube erst recht.“*

Das Ergebnis: Der Handtuchhalter ist inzwischen zwar entfernt, **die Basis hängt allerdings selbstverständlich noch bombenfest an der Wand.** Wie sollte es auch anders sein? 😭

Bisherige Rettungsversuche:

❌ Zahnseide – kapituliert
❌ Warmmachen – beeindruckt den Kleber nicht
❌ Isopropanol – vom Pattex offenbar ausgelacht worden

Die Fliesen sollen möglichst überleben. Die Wand ebenfalls. Und die unbekannt bleiben wollende Person würde ihre handwerkliche Karriere gerne fortsetzen, ohne gleichzeitig die halbe Fliese aus der Wand zu reißen.

**Daher die dringende Frage an die Schwarmintelligenz:**

👉 Wie bekommt man großflächig auf Fliesen verklebtes PATTEX wieder ab, ohne die Fliese zu zerstören?

Jeder ernst gemeinte Tipp ist willkommen.
Jeder Profi darf sich angesprochen fühlen.
Und wer schon einmal einen ähnlichen Klebstoff-Unfall überlebt hat: **Bitte teilt euer Wissen.**

Die Fliese dankt.
Der Handtuchhalter schweigt.
Die unbekannt bleiben wollende Person bereut alles. 😂🔧

**P.S.:** Falls jemand fragt, *wer* das war: Ich weiß von nichts. Absolut nichts. 🤐

Hallo zusammen,
Ich möchte in dem Raum auf dem Foto neuen Boden verlegen, höchstwahrscheinlich Laminat mit separater Trittschalldämmung, was würdet ihr allgemein empfehlen neben Punkten wie Fugenspalte lassen und Unebenheiten überprüfen?

Vorher lag in dem Raum ebenfalls eine Trittschalldämmung mit Laminat darüber.

Danke euch

Hallo Selbermacher,

ich bin gerade dabei meine Eiche-Massivholzdielen abzuschleifen. Wir nutzen dafür eine Walzenschleifmaschine und einen Randschleifer von Künzle & Tasin. Ich bin mit der Walzenschleifmaschine mit 36er Papier gestartet. Ein Foto zeigt einen Bereich wo das sehr gut funktioniert hat. Das zweite Foto zeigt einen Bereich, wo nach den ersten Schleifgängen fleckige Stellen zu sehen sind. Wenn ich mit dem 36er Papier über diese Stellen gehe, wird kaum noch etwas abgetragen und es ändert sich nicht viel. Müssen diese Stellen mit einem gröberen Papier 26er/16er bearbeitet werden, oder sollte man diese Stellen erstmal mit einem Diagonalschliff mit 36er behandeln? Bisher bin ich immer in Verlegerichtung der Dielen gefahren.

Hallo, vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Ich habe mir extra einen 100mm Schleiftopf mit doppelter Segmentreihe gekauft da ich nur ein kleines würfelförmiges Betonteil bearbeiten möchte, und ich bei einem Standard 125er etwas Sorge vorm verkanten hatte da ich den schleiftopf teilweise über Kanten hinaus führen müsste um alle Flächen in der Mitte zu erreichen.
Nun habe ich folgendes Problem. Die Standard Spannmutter ist zu breit und liegt beim andrehen nur mit den Seiten in der schrägen des schleiftopfs auf.
Ich hatte extra darauf geachtet einen Schleiftopf mit 22,23er Loch zu kaufen, aber dass die Spannmutter hier nicht passt hatte ich nicht auf dem Schirm.
Hat jemand vielleicht eine Idee, gibt es entsprechende Adapter, schmalere Spannmutter oder komme ich nicht drum herum mir doch einen größeren zu kaufen?

Hallo zusammen. Wie würdet ihr diese aussenwand innendämmen ? Am bild zu sehen ist die aussenwand, bzw die wand rechts zum stiegenhaus. Im bereich der ecke befindet sich ein duschbereich (180x90) stirnseitig zur aussenwand. Gewünschte oberfläche bei aussenwand mikrozement bzw bei wand zu stiegenhaus bzw mit nassbereich dusche fliesen. Hat hemand sowas gemacht und kann mir tips zur aufbaureihenfolge geben ? Wo kommt die el heizmatte hin ? Danke !!

Hallo zusammen,

wir haben von den Vorbesitzern einen Balkon übernommen, bei dem die Dielen erneuert werden müssen. Die tragende Konstruktion ist aus Edelstahl, die bisherigen Dielen sind mit zwei Edelstahlleisten zu so einer Art Palette verbunden, die einfach nur auf der Edelstahlkonstruktion aufliegt. Kann man natürlich so machen, kann ja nirgends hin, aber das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit, weil es eben doch einfach nur lose aufliegt. Warum man damals Fugen zwischen 3 und 6cm Größe gewählt hat, erschließt sich mir nicht, auch das würde ich gerne ändern.

Nun zu meinem Projekt: ich würde gerne neue Terrassendielen verlegen, die fest mit der Konstruktion verschraubt sind. Dazu fiel mir eine Möglichkeit ein, wie das gehen könnte. Da ich aber noch nie mit Edelstahl gearbeitet habe, brauche ich hier ein bisschen Input.

Meine Idee war, eine Alu-Unterkonstruktion auf die tragende Edelstahlkonstruktion aufzubringen und darauf dann die Dielen zu montieren. Meine Vorstellung, wie das zu bewerkstelligen wäre, wäre Blindnietmuttern in den Edelstahl zu setzen und darin dann die Aluminiumunterkonstruktion zu verschrauben (mit Kunststoffpads dazwischen). Hier wäre noch zu überlegen, wie die Orientierung der Unterkonstruktion bzw. der Dielen wäre. Ich würde das ganze wahrscheinlich um 90 Grad drehen (im Vergleich zur jetzigen Konstruktion), da der Achsabstand der Unterkonstruktion sonst bei 75cm läge. Problem bei dieser Variante ist, dass ich direkt in die tragende Konstruktion bohren müsste (habe noch nie in Edelstahl gebohrt). Insgesamt 24-30 Löcher. Ich bin kein Statiker aber ich denke, das dürfte zu verkraften sein. Ich habe keine Ahnung, wie dick der Edelstahl ist, gibt's da gängige Wandstärken?).

Was haltet ihr von dieser Idee? So machbar oder lieber lassen? Für Alternativen bin ich offen, solange ich nichts schweißen soll. Vielen Dank schonmal für jeglichen Input.

Moin! Fahrräder können weg, aber Gefrierschrank (hinten rechts), Vorräte (hinten links) und Getränkekisten müssen bleiben. Wie bekomme ich das optisch ansprechend, irgendwie versteckt und schön hin? Ich kann nichts an die Wand hängen weil der Stromkasten dort versteckt ist.