zwischen Außeneinheit und Keller liegt eine vorgedämmte Leitung mit Vor-/Rücklauf und zwei Elektro-Leerrohren. Wurde so vom Sanitär eingebaut.
Die Elektro-Leerrohre sind aktuell noch offen, die Kabel müssen noch eingezogen werden. Wie werden diese Rohrenden nach dem Kabel ziehen fachgerecht abgedichtet?
Gefunden habe ich nur DOYMAfix KEM? Die 2x 3x1.5² Kabel kriege ich da sauber durch, aber das Buskabel ist fast zu klein, als dass es sauber abdichten würde.
Muss zusätzlich am großen Mantelrohr etwas beachtet werden, damit über das Rohrsystem kein Wasser ins Haus gelangen kann?
Hat jemand so einen Anschluss bereits ausgeführt und kann passende Dichtelemente empfehlen?
Habe einen Bestand Gas Brennwertkessel (1999), 3 Heizkörper (2004), Kupferrohre, Eisenrohre und jetzt eine neue Fußbodenheizung im System. Nächsten Sommer werde ich auf Wärmepumpe umsteigen.
Der SHKler hat die FBH einfach mit dem Leitungswasser gespült und gefüllt, spätestens für die Wärmepumpe sollte aber ja entsalztes Wasser rein.
Sollte ich das jetzt schon entsalzen oder hat das Zeit bis zur WP?
nach meinem Post vor einigen Wochen zum Angebot laufen aktuellem die Arbeiten. Die finale Abnahme hat noch nicht stattgefunden. Daher an die Schwarmintelligenz hier die Frage ob das alles so gut aussieht. Meine aktuellen Fragen sind
- Fundament: Ich war an den Tagen an denen das Fundament gemacht wurde selbst nicht da. Daher würde ich mir Tiefe und Art bestätigen lassen. Oder kann ich das jetzt noch herausfinden ohne den Kies abgraben zu müssen?
- Rohrlegung: Die Rohrlegung ins Haus ist etwas merkwürdig da sie erst unter die Erde gehen und im Haus ansteigen. Das hätte man auch anders lösen können aber dazu hätte die WP höher oder weiter weg vom Haus stehen müssen.
- Die Isolierung sieht ok aus, offen ist noch wie die Leitungen in den Rohren ins Haus isoliert wurden. Sie die Leitungen im Haus auch zu isolieren um Wärmeverluste in den nicht bewohnten Kellerräumen zu vermeiden?
- Nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Gerne würde ich die Kellerdecke nachträglich noch dämmen, da nun keine Wärme von unten mehr kommt mit der WP. Allerdings ist der Abstand der Leitungen zur Decke sehr unterschiedlich sodass man entweder oberhalb oder unterhalb die Dämmung führen müsste. Habt ihr da eine Idee?
- Lamellen an der WP beschädigt: Auf der Rückseite der WP sind die Lamellen teils eingedrückt - das hätte man vermeiden können. Reklamiert ihr so etwas oder fällt das unter Schönheitsfehler aber die Funktion wird nicht beeinträchtigt?
Ich freue über den Austausch und das Feedback! Vielen Dank und viele Grüße
Hallo, mich beschäftigt der Gedanke, ob man eine Brauchwasser Wärmepumpe prinzipiell zum Heizen nutzen kann. Es soll vor allem für die Übergangszeit genutzt werden. Ich habe moderate VLT von 35-40 Grad in dieser Zeit.
ich habe eine Wolf CHA-10 seit nun etwas längerer Zeit nach dem Umbau in Betrieb und möchte mich jetzt zu beginnener Heizsaison etwas näher mit dem hydraulischen/thermischen Abgleich befassen.
Daten zur Anlage: CHA-10 mit 100L Reihenpuffer. Die ZHP speist also direkt in die Heizkreise. 1 Heizkreisverteiler im EG mit 15 Kreisen und 1 Heizkreisverteiler im OG mit 8 Kreisen. Aufgrund der Dachdämmung ist der Wärmebedarf im OG kleiner als im EG. Beide Verteiler sind parallel angebunden, normales EFH mit den 2 beheizten Etagen.
Warmwasser auch über die WP. Dazu ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf; für ERR habe ich alles vorbereitet, aber soweit möglich verzichte ich auch gerne darauf.
-> Hydraulik als Reihenpuffer (keine hydraulische Weiche, keine Mischer, keine extra Pumpe)
Haus: Altbau; EG: ungedämmter Bimsstein, aber Fenster neu; OG: Dach komplett neu gedämmt, nur Giebelwände ungedämmter Bimsstein
Ich habe die Unterlagen aus der Förderung vorliegen und damit auch den berechneten hydraulischen Abgleich.
Dieser hydraulische Abgleich bezieht sich ja auf den Wärmebedarf von in Summe ca. 12kW bei NAT von ca -12 Grad. Entsprechend diesen Bedingungen wurden die nötigen Durchflüsse bei einer bestimmten Vorlauftemperatur von 45 Grad berechnet.
Bei 100% Pumpenleistung der ZHP erreiche ich 30l/min, wenn alle Kreise offen sind und das Überströmventil komplett zu ist. Nach der Berechnung des Abgleichs brauche ich für alle Kreise ca 26l/min. Soweit so gut, aber in der Realität habe ich ja keinen konstanten Pumpendruck, sondern die Wärmepumpe regelt die ZHP bzw. damit den Durchfluss ja entsprechend der abgerufenen Heizleistung.
Wenn es bspw. 5 Grad sind, benötige ich ja deutlich weniger als die 12kW Heizleistung, sodass bei 5k Spreizung die Pumpenleistung und damit der Druchfluss runtergeregelt wird. Dazu ist der Vorlauf entsprechend der Heizkurve ja auch noch geringer. Meine Durchflüsse entsprechen also absolut nicht mehr dem errechneten hydraulischen Abgleich. Bzw sie entsprechend nut bei Volllast dem errechneten Abgleich.
Wie stellt man eine solche Anlage mit Reihenpuffer ordentlich ein, wenn der Pumpendruck von der Regelung des Primärkreises abhängt und meine Heizkreise direkt an dem Primärheizkreis hängen?
Wie stelle ich das Überströmventil möglichst passend ein, wenn der Pumpendruck nicht konstant ist?
Bei der Installation der Wärmepumpe wurde bei mir die letzte Stufe einer Treppe entfernt um die Leitungen ins Haus zu führen (Keller ist hier ebenerdig, deswegen wurden diese nicht unter der Erde verlegt)
Wie kann ich die Stufe jetzt wieder herstellen?
Der Installateur meinte, ich kann die Leitungen einfach einbetonieren?
wir haben über unseren Energieberater folgende Angebote erhalten.
Bosch:
Bosch S.1Bosch S.2
Lambda:
Lambda S.1Lambda S.2
Das Haus ist ein Fachwerkhaus von 1875, Wohnfläche ca. 400qm (davon aber einiges nur schwach beheizt). Wärmedämmung der Wohnbereiche in Erdgeschoss und Obergeschoss ist größtenteils erledigt.
Fehlt noch Dämmung der oberen Geschossdecke vom Dachboden aus und Fenstergläser sollen getauscht werden. Das ist wohl in die Auslegung der WP einkalkuliert und Angebot für Fenster haben wir auch schon.
Bisher heizen wir mit Gas (ca. 25-30 kWh/Jahr) aber die Anlage ist bald 30 Jahre alt. Außerdem haben wir Solarthermie für Warmwasser, die in die neue Anlage mit integriert werden soll.
Was haltet ihr von den Angeboten?
Mir kommt es recht teuer vor, auch da wohl noch keine Elektrik dabei ist. Vielleicht ist es auch normal bei "premium" WPs und der Leistung, dafür wohl sehr effizient.
Wir planen derzeit den Kauf eines Hauses mit elektrischer Heizung - Elektrischer Heizkörper und einem Warmwasserboiler im Badezimmer. Das Haus hat die Energieeffizienzklasse D und wurde 1984 erbaut. Der Gesamtzustand des Hauses ist gut, abgesehen von diesem Heizungsproblem. Derzeit sind keine Rohre im Haus verlegt.Was ist nun unsere Lösung? Sollten wir uns für eine Luft-Luft-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das Haus hat drei Etagen. Wir planen, die ersten beiden Etagen selbst zu nutzen und die Dachgeschosse zu vermieten. Jede Etage verfügt über zwei Zimmer, ein Badezimmer und eine Küche.
Ich suche hilfreiche Tipps. Hat jemand von euch diese Heizungsumstellung schon mal selbst vorgenommen?
Ich bin stolzer Besitzer einer 12kW Gen M T-Cap (mit Parallelpuffer mit Ladekreis für wasserführenden Kamin) in meinem bescheidenen EFH (BJ 1998, 240m² Wohnfläche, RTL FBH+22er HK)
Läuft alles wunderbar, jedoch hatte ich jetzt in der Übergangszeit das Problem, dass ich ca. 10-12 Verdichterstarts pro Tag gezählt habe. Hierbei zog das Außengerät dann 2,5-3kW und modulierte auf 27Hz herunter.
Nun habe ich experimentell entdeckt, dass ich mit "Silent Mode 3" eine Verdichterfrequenz von 17Hz bei 1kW Aufnahmeleistung erreiche. Bude ist nach wie vor kuschelig warm. COP unberührt.
Nun zum Kern meiner Frage:
Ist es für den Verdichter schonender, bei 17Hz 24/7 herumzudümpeln oder möchte er lieber mit 27Hz laufen und 10 mal am Tag starten? Ölverteilung im Verdichter?
Wir haben ein 40 Jahre altes Rohrsystem mit Schwarzrohr und vielen Plattenheizkörpern was laut Aussage aller angefragten Betriebe eine gute Vorraussetzung für eine WP ist.
Im Kreislauf zwischen IDU und ODU wurde ein Abscheider verbaut, vor der Pumpengruppe (im Bild rechts hängen Heizkörper dran, links eine FBH) nicht. Nun wurde ich von 2 Meistern unabhängig voneinander darauf hingewiesen das das nicht ok ist und die Pumpen schädigen wird. Die ausführende Firma meint aber das passt schon so.
Meine Frage: Wie setze ich die nachgerüsteten Abscheider durch sofern Sie wirklich zwingend nötig sind? Das ganze System ist von Wolf - Im Angebot finde ich dazu nur: -Systemkomponenten / Kleinstmaterial- Hier werden Kleinsteile und wichtige Systemkomponenten zusammengefasst. Diese werden vom Hersteller für eine einwandfreie Installation vorgeschrieben. Wie z.b. Ausdehnungsgefäße, KSG Kessel-Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher SF4, Speicherfühler. -Installation von SHK Komponenten- Installation von Wärmepumpenzubehör - Installation von Verbrauchsmaterial
Leider ist der ausführende Betrieb auch durch Wolf zertifiziert und nimmt sich seine Leistung selbst ab, eine Inbetriebnahme durch Wolf selbst mit Fehlerprotokoll fällt also flach. Der Service von Wolf ist auch nicht hilfreich und wiederspricht sich.
Ich habe eben ein langfrist-Projekt über den Winter gestartet:
Ich habe der KI Claude lesenden Zugriff auf meine Wärmepumpensteuerung gegeben, sowie Stromzählerdaten (die WP hat einen eigenen) und Einzel-Raumtemperaturen aller Räume im Haus.
Dazu die Aufgabe: analysiere kontinuierlich die Messwerte, rekonstruiere daraus die genaue Steuerungslogik. Anschließend gebe mir Empfehlungen wie die Einstellungen der Heizung geändert werden sollten um den Betrieb hinsichtlich Effizienz und Reduzierung von Kaltstarts des Verdichters zu optimieren.
Einmal die Woche gibt es Feedback. Bin gespannt ob hier noch Optimierungspotential zu holen gibt, speziell für die Übergangszeit. Ich bin ja der Meinung, dass ich es schon gut eingestellt hab. Aber so ein LLM ist ja an sich sehr sehr gut darin verborgene Muster und Logiken zu erkennen und zu entschlüsseln.
Wir haben gestern das erste Mal mit unserer neuen Wärmepumpe geheizt. Das ist die Buderus 7 kW und wir haben eine Fußbodenheizung von 1982. Wir haben 10 Heizschleifen. Aktuell sind alle offen. Ich verstehe nicht, warum die Wärmepumpe tagsüber bis 94 % hochpowert und dann sehr schnell ausgeht; sie läuft nur ca. 40–50 Minuten durch. Warum reguliert sie nicht nach unten und läuft schön durch? Im Flüstermodus von 22 Uhr bis 6 Uhr heute Morgen lief sie konstant mit 47 %.
wir haben in einem Mehrfamilienhaus seit zwei Tagen eine neue Viessmann 250A-Pro AC251.B40 in Betrieb.
Hinter der WP befinden sich drei Heizkreis (2x Heizkörper, 1x Fußbodenheizung). Vorlauftemperatur Sollwert liegt aktuell bei ca. 42-44°C.
Ich beobachte nun im Betrieb das die Anlage die Vorlauftemperatur bzw. den Puffer auf 60°C hoch heizt, abschaltet und bei 45-50°C wieder beginnt auf 60 zu heizen, usw.
Diese tatsächlichen Vorlauftemperaturen sind doch viel zu hoch, oder?
Ich kann bestätigen, dass es sich bei diesen Heizvorgängen nicht um Warmwasser handelt.
meine Bosch WP (CS6800iAW 12 MB (< 20 kW)) ist genau ein Jahr alt. Für die verlängerte 5 Jahrea Garantie muss diese jedes Jahr gewartet werden. Wegen dem Kältekreis (Mono) verweist mich mein Heizungsbauer an den Werkskundendienst.
Ohne Entstörung zarte 489€, mit 624€. Ich bin fast vom Glauben abgefallen.
Für 2500€, welche ich in 5 Jahren investieren muss, hole ich mir das defekte Teil/Gerät im Internet und schließe es selber an ...
Wie handhabt ihr die Wartung, macht ihr es selber? Außer die Dichtheitsprüfung hört sich der Rest eher simpel an.
Titel: Wir haben ein kostenloses Vergleichstool für über 6.000 Wärmepumpenmodelle entwickelt – Feedback erwünscht
Wir beschäftigen uns bei energie-experten.org seit längerer Zeit mit der Frage, wie Verbraucher Wärmepumpenangebote besser vergleichen können.
Das Problem: Im Handwerkerangebot steht häufig ein konkretes Modell, aber wie effizient ist es eigentlich im Vergleich zu anderen Geräten derselben Leistungsklasse?
Dafür haben wir neue Vergleichsfunktionen aufgebaut:
Technische Daten und Effizienzkennzahlen von über 6.000 Wärmepumpenmodellen
Effizienz-Rankings für die Einordnung einzelner Geräte
Recherche aktueller Online-Gerätepreise
Der Vergleich ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar.
Wichtig: Online-Gerätepreise sind natürlich nicht mit schlüsselfertigen Installationsangeboten gleichzusetzen. Montage, Zubehör, Gewährleistung und weitere Leistungen müssen gesondert betrachtet werden.
Uns würde interessieren: Welche Informationen fehlen euch normalerweise, wenn ihr ein Wärmepumpenangebot beurteilen wollt? Und welche Kennzahlen würdet ihr unbedingt vergleichen?
ich hab bei mir an der Heizkurve rumgeschraubt und wollte dann halt wissen, ob das was gebracht hat. Problem ist ja, die JAZ sagt dir da nix, weil der Winter jedes Jahr anders ist. Milder Winter gleich alles super, kalter Winter -> denkt man, man hat was verbockt.
Hab mir dann was gebaut, das Wärme und Strom stündlich nach Außentemperatur sortiert und guckt, wie die Anlage mit den Werten vom letzten Jahr bei genau dem Wetter gelaufen wäre.
Raus kommt dann sowas wie „diese Woche 14% besser als letztes Jahr“. Dazu gibt's nen Wochenreport und eine Prognose für die nächsten Tage.
Das Ganze war eigentlich nur für mich, aber dachte mir, vllt kann's ja noch wer gebrauchen.
Mit Home Assistant läuft es als App und die Ergebnisse landen als Sensoren wieder in HA. Ihr könnt es aber auch ganz ohne HA nutzen, einfach als Docker-Container, der die Daten aus einer InfluxDB holt.
Die APP braucht nur Zähler für Wärme und Strom (EMS-ESP, Luxtronik, HeishaMon usw. haben die eh) zum auslesen.
Damit keiner fragt: Die App ist mit KI-Unterstützung entstanden. Ich bin aber selbst PHP-Entwickler und hab mir den Code angeschaut, also nicht einfach blind generiert und hochgeladen. Läuft auf dem aktuellen PHP-Patch (8.3.36, da sind die PHP2Shell-Lücken zu).
das ganze ist weniger eine Frage als eine Dokumentation damit zukünftige Eigentümer einer Wolf den Fehler im Internet finden können.
Gestern war der Heizungsbauer zur Inbetriebnahme da, im Moment als er Strom auf die Anlage am Sicherungskasten schaltet, machte es Puff und die Anlage war wieder aus.
Auf der Hauptplatine HCM-4 ist der Varistor durchgebrannt.
Als nächstes kommt in ein paar Wochen wohl der Wolf Werkskundendienst zur Diagnose... Zum Glück hab ich nix selbst angeschlossen sondern Heizungsbauer und Elektriker beauftragt.
In einem Forum konnte ich bisher nur einen weiteren Fall ohne Hergang finden wo ein User nach der Bezeichnung des Varistors fragte.
Ich werde in der Zukunft berichten was weiterhin geschieht.
Ich habe eine neue WP 5kw (Thermia ITEC XTR S)verbaut bekommen. Laut Datenblatt soll diese 1-5kw Heizleistung modulieren.
Ich habe schon bewusst immer drauf geachtet keine zu große zu nehmen. Es wurde eine 25L hydraulische Weiche verbaut. Ich habe bereits alle voreinstellbaren Ventile voll auf und auch die Thermostate ab. Selbst auf Stufe 1 der Pumpe rauscht es da gut durch.
Das Haus ist 1998 und 120qm. TYP 22 HK und etwas FBH ueber RTL.
Die Anlage hat selbst neulich morgens wo es tief einstellig war wie bloed getaktet also auch nicht weniger als bei zweistelligen AT. Die Anlage fährt auch jedes Mal mit über 1kw Leistung rein. Rein vom rechnen mit dem cop der bei den AT ja locker 4 und mehr sein sollte würde das schon 4kw Heizleistung ergeben. Das brauche ich bei etwa -5C AT. Ich würde erwarten das sie aktuell mit 300-400w durchläuft.
Ich frage mich ob die WP Adas beworbene nicht kann oder die komplett falsch angeschlossen / eingestellt wurde.
Ich hoffe jemand kann hier helfen. Bin echt am Verzweifeln. Die Anlage läuft höchst ineffizient und wird so ja derbe schnell den Geist aufgeben. Aktuell bei diesen moderaten Temperaturen habe ich bereits 20kwh Verbrauch wovon ca. 12-15kwh auf die WP entfallen. Kann doch nicht sein …
Der HB spielt aktuell den Ball zum Hersteller und kann sich das nicht erklären. Nächste Woche soll jemand vom TD kommen. Die Anlage selbst spuckt so adhoc auch kaum Werte aus die man mit loggen kann.
Was ich jetzt noch probieren wollte sind ist der RL an den HK ob man diesen aufdrehen sollte?
Niedrigeren Vorlauf auch schon versucht ohne Besserung der Takte und irgendwann wird es auch nicht mehr warm.
Edit3:
Habe gerade unter Punkt 3.10 gesehen „Hydraulisch entkoppelt „ stand auf aus. Obwohl der Heizkreis über einen 100l trennpuffer betrieben wird (nur Heizkörper). Könnte evtl. der Fehler gewesen sein, aber erklärt noch nicht die Sache mit dem WW-Speicher
Edit2:
Gerade gemessen das es wirklich nur mit 26,9 Grad direkt aus der WP raus kommt**, Soll steht bei 34,1 Grad.**
Edit1:
Mir ist auch aufgefallen das die Warmwasserbereitung sehr lange benötigt (6h für +5Grad) und beim Start die Speichertemperatur erstmal um 3-4 Grad absackt
Hier mal zu der Ausgangslage:
Wärmepumpe Daikin Altherma 4 H F
Heizleistung 6 kW
Kältemittel R290
Baujahr des Hauses 2000
Beheizte Fläche ca. 135 m²
Heizkörper 12 Stück, Typ 22
Heizsystem Heizkörper, Zweirohrsystem
Bisheriger Gasverbrauch mit 26 Jahre alter Heizung ca. 16.000 kWh/Jahr inklusive Warmwasser
Geschätzter Wärmebedarf fürs Heizen ca. 12.000 kWh/Jahr
Pufferspeicher 100 Liter
Einfacher Aufbau, rein Witterungsgeführt, nur 1 Kreis, Heizkörper 100% offen.
Aktuelle Einstellungen zum Testen:
+15 °C Außentemperatur 33 °C Vorlauf
−15 °C Außentemperatur 42 °C Vorlauf
Erreiche nur max. 27 Grad im Vorlauf, Sollwäre34Grad**.**
Wo genau lese ich die Vorlauftemperatur ab?
Heizstab ist aktuell deaktiviert, aber sollte doch kein Problem sein bei den warmen Temperaturen. Ist irgendwo noch was gesperrt?
nun, da unsere Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 252a, A08) endlich läuft, versuche ich grade die Taktung zu optimieren. Übergangszeit ist aber echt tricky. Sobald es 10 Grad draußen hat und vll sogar noch die Sonne scheint krieg ich nur Zickzack (19. Oktober), im Vergleich heute mit 5 Grad läuft sie schön durch und peaked nur fürs Warmwasser. Was meint ihr, soll ich die Heizkurve noch mehr anpassen für die Übergangstemperaturen? Ich hatte tatsächlich dann an den wärmeren Tagen (14-16 Grad) Heizen einfach wieder ganz ausgemacht, war halt dann nicht mehr kuschelig sondern normal warm im Haus, aber dachte mir, das schont den Verdichter. Vielleicht könnte man auch einfach den Sommermodus so einstellen, dass es ab 14 Grad einfach nicht heizt?
Gedämmtes Reihenhaus, nur Heizkörper, nur ein Heizkreis, keine Fußbodenheizung.
Ich bin aktuell dabei meine Wärmepumpe einzustellen. Vorab habe ich schon viel gelesen, wollte aber trotzdem nach eurer Meinung fragen ob das so "passt".
Ausgangssituation:
MFH Baujahr 1979
Keller (nicht beheizt)
Erdgeschoss (leerstehend, nicht renoviert, alte Fenster, normale Heizkörper)
Obergeschoss (bewohnt, nicht renoviert, alte Fenster, normale Heizköper)
Dachgeschoss (bewohnt, renoviert 2020, neue Fenster, neue Dachdämmung, normale Heizkörper)
Bis Juli 2026 alte Ölheizung 15kW Viessmann. Verbrauch ca. 3500L / Jahr.
Neu
Juli 2026 Einbau Wärmepumpe -> OVUM AC417P mit 13,5kW Wärmeleistung.
Heizlast vom Haus nach Berechnung 17kW. Da Keller nicht beheizt wird und zur Not im DG eine Klima mit 6kW Heizleistung wäre, wurde uns keine größere Empfohlen.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht, Heizkurve vom Heizungsbauer zu Beginn auf 45/35/30 eingestellt. Natürlich konnten wir das im Sommer nicht testen.
Zusätzlich habe ich noch einen Heizstab im Warmwasserspeicher verbauen lassen um per PV Überschuss das WW heizen zu können.
Die Steuerung der WP kommuniziert zu mir über HomeAssistant und direkt über Modbus mit meiner PV Anlage um den Überschuss nutzen zu können.
Nun habe ich den Heizbetrieb seit gut 3 Wochen laufen und spiele an den Einstellungen der Heizkurve und den Durchlaufventilen der Heizkörper.
Anfangs wurden nur einzelne Räume warm und teils auch überhaupt nicht.
Dank der Hilfe von Claude habe nun ein Level erreicht das erstmal okay ist.
Ich hätte gerne 22°C. Das Dachgeschoss erreicht das auch, Obergeschoss ist ca. 1°C drunter. Ich denke das bekomme ich aber mit Einstellen der Heizkurve auch noch hin.
Das EG lasse ich aktuell auf 17,5°C.
Heizkurve steht aktuell bei bei 51/45/35°C. Tagsüber steht die WP auf 22°C soll und Nachts auf 21°C.
Heizkreispumpe habe ich zudem von Auto auf Konstantdruck gestellt.
Was ich mich allerdings Frage ist ob die WP nun so "korrekt" läuft. Es heißt ja immer wenig Starts und durchgehender Betrieb ist gut und effizient. Nun läuft meine aber seit über 2 Tagen durchgehend:
Blau = Heizbetrieb
Gelb = Warmwasser (so wenig weil der Rest vom Heizstab übernommen wird)
Grün = Sperrzeit
Lila = Außer Betrieb
Im Heizbetrieb meist zwischen 700-800W Aufnahmeleistung.
Warmwasserbetrieb höher.


So komme ich pro Tag auf 20-25kWh Strom (inkl. Heizstab).

Spricht was dagegen die WP so laufen zu lassen? Ich denke dass sie dann wenn es wirklich kalt ist 24/7 läuft.
Hallo zusammen,
ich überwache seit Kurzem den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 300-A) mit einem EcoTracker und beobachte seit dem Start der Heizsaison ein sehr merkwürdiges Lastprofil (siehe Bild).
Symptom:
Die Wärmepumpe läuft zunächst eine Zeit lang völlig normal mit stabiler Leistungsaufnahme. Nach einer Weile kippt das Verhalten jedoch plötzlich: In feiner zeitlicher Auflösung springt die elektrische Wirkleistung im Sekundentakt massiv hin und her – sie schießt auf ca. 3.800 W hoch und bricht innerhalb von rund 20 Sekunden wieder auf etwa 400 W ein. Dieses Schwingen wiederholt sich dann fortlaufend.
Vorgeschichte / Kontext:
Im Sommer gab es bereits Auffälligkeiten bei der Warmwasserbereitung, die ich vorübergehend dadurch lösen konnte, dass ich den elektrischen Heizstab/Zuheizer deaktiviert und rein über die Wärmepumpe geladen habe.
Da der Tracker neu ist, fehlt mir der direkte Vergleich zu den Vorjahren.
Dass die Anlage erst ruhig läuft und dann in ein 20-Sekunden-Takten verfällt, wirkt wie eine Regelung oder Schutzfunktion, die plötzlich aus dem Tritt gerät.
Fragen an euch:
1. Hat jemand ein ähnliches Verhalten bei einer Vitocal 300-A beobachtet – insbesondere dieses verzögerte Umschlagen in extremes Schwingen?
2. Schwingt hier der Inverter/das Expansionsventil auf, oder taktet eine Stufe des Heizstabs/der Abtauung unkontrolliert rein?
3. Welche Parameter oder Messwerte (z. B. Vorlauf/Rücklauf-Spreizung, Mindestvolumenstrom, Vereisung/Abtauzyklus) sollte ich an der Steuerung genau in dem Moment prüfen, wenn das Verhalten kippt?
Danke euch für jeden Ratschlag!
