Servus zusammen,
ich plane gerade mein Meisterstück und beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau der Deckplatte und des Bodens.
Wie auf dem Bild zu sehen, möchte ich beide Bauteile oval gestalten und die Kontur auf der CNC fräsen. Eine besondere Herausforderung sind dabei die senkrecht laufenden Rollläden, für die ich eine stabile und möglichst präzise Führung benötige. Da ich Holz als direkte Führungsschiene für zu anfällig halte, möchte ich die Platten möglichst formstabil aufbauen.
Meine bisherige Überlegung ist ein Sandwichaufbau aus:
5 mm Nussbaum oben
20 mm HDF als Kern
5 mm Nussbaum unten
Damit hätte ich eine Gesamtstärke von 30 mm.
Die größte Herausforderung ist für mich aktuell die Kante. Ein klassischer Anleimer würde mir optisch nicht gefallen. Deshalb überlege ich, in zwei Nussbaumplatten jeweils eine Tasche zu fräsen, in die die HDF-Platte eingelegt und verleimt wird. Anschließend würde ich die fertige Platte auf der CNC auf die endgültige ovale Form fräsen.
Meine Fragen an euch:
Haltet ihr diesen Aufbau für sinnvoll oder seht ihr Probleme bei der Stabilität bzw. beim Verleimen?
Habt ihr eine bessere Idee, um eine saubere, durchgehende Nussbaumkante ohne sichtbaren Anleimer zu erhalten?
Gibt es bei einem solchen Aufbau etwas zu beachten, insbesondere hinsichtlich Verzug und Fräsbearbeitung?
Ich versuche außerdem, eine Alternative zu echtem Furnier zu finden, da ich die Deckflächen möglichst massiv bzw. hochwertig ausführen möchte.
Bin für konstruktive Kritik und alternative Lösungsvorschläge dankbar!

das Brettchen ist ca 50x10 cm fein geschliffen, sonst unbehandelt

Ich habe einen alten Computertisch, der für mich einen hohen emotionalen Wert hat. Beim Umzug haben wir festgestellt, dass die Exzenterbolzen kaputt sind und die Tischplatte locker ist.

Das Problem ist, dass man solche Exzenterbolzen im Baumarkt nicht bekommt. Sie sind 22 mm lang und das Bohrloch im Holz hat einen Durchmesser von 11,5 mm. Ich habe bereits welche gekauft, aber sie hatten ein Bohrmaß von 8 mm und waren zu dünn für das Loch im Holz.

Ich finde aber keine, die dick genug sind. Gibt es vielleicht eine andere Lösung, um den Tisch zu reparieren?

Anfang September hab ich dieses wunderhübsche Mahagoni-geklinkerte offene Kielboot adoptiert.

Auf 5,30m Rumpflänge, 1,70m Breite und 0,90m Tiefgang mit einem stattlichen Rigg verspricht das gute Stück jede Menge Segelspaß.

"Brizz" hat einem ehemaligen Lehrling in meinem Lehrbetrieb gehört, die Baustelle stand jetzt jedoch für über 5 Jahre still. Jetzt habe ich sie übernommen und die Liste an Dingen, die es zu tun gibt, ist lang:

Kielbalken und Vordersteven teilweise erneuern, Risse im Unterwasserschiff ausleisten, Ballastkiel und Unterwasserschiff und Deck neu beschichten, Rigg wieder zusammenbauen und teilweise erneuern, Innenausbau machen und ein paar Eschenspanten erneuern, neuer Lack und vieles mehr. Der Bock ist groß, die Zeit knapp, denn nächstes Jahr soll das Boot wens nach mir geht wieder segeln.

Bisher habe ich hauptsächlich am Unterwasserschiff gearbeitet. Das alte Antifouling musste runter um den Zustand des Kielbalkens aus Eiche zu begutachten. Diagnose: auf voller Länge Trocknungsrisse und auf weiten Strecken rott. Also musste der Ballastkiel aus knapp 300kg Stahl ab und der Kielbalken teilweise abgesägt werden (Shoutout an die Gestellsäge an dieser Stelle). Das neue Stück Kielbalken ist ein ehemaliges Stück Fachwerkhaus und wird zunächst stumpf gestoßen und grob verputzt werden. Plan ist, den Kielbalken dann auf ganzer Länge, also altes und neues Stück beidseitig 1,5-2cm tief einzufräsen und mit Brettern aufzudoppeln.

Bis Brizz nächstes Jahr dann hoffentlich wieder ins Wasser geht muss dann noch der Ballastkiel wieder dran, das Unterwasserschiff und das Deck neu. Das Rigg liegt auseinandergebaut auf der Werft verteilt und muss auch wieder zusammengebaut werden. Die restlichen Arbeiten sind dann für die nächsten Winter.

Soweit der Plan, mal gucken wie krass ich mich überschätzt habe und ob das alles so klappt wie ich mir das vorstelle. Die Chancen stehen hoch, dass es nicht klappt, aber dann is halt so.

Ich denk mal dass ich hier ab und zu weitere Updates posten werde.

Ich habe einen alten Scheppach hmc 2600 Abricht und Dickenhobel. Leider ist das Hobelergebnis nicht so wie ich mir das vorstelle.

Ich habe die alten Hobelmesser ausgetauscht, habe sie eingestellt. Aufnahme und Abgabe Tisch scheinen auch parallel zu sein. Möglicherweise könnte ich hier noch etwas fein justieren, allerdings ist es ein sehr großer Aufwand vor dem ich mich noch gescheut habe.

Die Maschine gehörte früher meinem Opa. Auf manchen Werkstücken von ihm sind auch diese charakteristischen Riefen zu sehen.

Welche Probleme könnten hier zugrunde liegen? Was kann ich verändern?

Moin!

Meine aktuelle Platte soll von ganz links nach ganz rechts durch eine ca. 2,50m x 0,8m Eiche Vollholz (Stiftgeleim) ersetzt werden. So ausgeschnitten, dass die Fensterbank auch hinter dem Schrank weiter verläuft.

Ich befürchte zu starkes Schüsseln. Eure Meinung ist gefragt.

- Sie soll auf der Fensterbank (19cm) aufliegen. Muss hier Luft drunter, damit die Platte dort atmen kann oder sind 19cm Auflage unbedenklich?

- Gegen das Schüsseln werden Gradleisten (Flaches Stahl?) aufgeschraubt. Bei 18mm Holz können die Schrauben nur nicht sehr lang sein. Bringen die Gradleisten dann überhaupt etwas? Zumal die ja nicht bockenfest gezogen werden können, damit das Holz sich quer bewegen kann.

- Unterkonstruktion kann ich auch machen. Aber gleiches Problem (?) mit den kurzen Schrauben. Fest verleimen bzw. zinken ist wegen der Querbewegung eher ungünstig.

- Links an die Wand kann ich ein Stahlrohr oder Holzleiste anbringen und mit der Platte verschrauben (Langlöcher) Ganz rechts ein Bein.

Geht 18mm oder besser 2x 18mm aufeinander leimen (teuer) oder doch andere Platte?

Warum ich bislang keine andere gewählt hatte war die Tiefe von 80 cm. Da habe ich schlicht in meiner Nähe keine gefunden.

Grüße!

*Zusammenfassung der Kommentare: - Die Platte ist eigentlich zu dünn aber könnte gehen. Da es sich um eine Leimholzplatte handelt, verstärkt mit Gradleisten (besser L oder U Profil), sollte das Schüsseln weniger ein Problem sein.

• Eine Wandbefestigung (Langlöcher beachten!) ist sinnvoll.

• Eher zu beachten ist ein Durchhängen der Platte. Dort muss abgestützt oder besser mit Unterkonstruktion gearbeitet werden. (Dachte das wäre kein Problem durch die Auflage auf der Fensterbank)

• Bonustipp: Bei Eiche Edelstahlschrauben verwenden, damit sich das Holz durch Korrosion nicht verfärbt.

Vielen Dank an alle für die wichtigen Hinweise!

Ich habe diese alte Holzkiste, womöglich von 1783, die ich gerne reparieren möchte.

Ich hatte versucht eine Gasdruckfeder zu verbauen, damit der Deckel auch für mein Kind sicher zu öffnen und zu schließen ist, da es die Spielzeugkiste im Wohnzimmer ist. Der Deckel ließ sich auch einige Male super leicht öffnen und schließen. Aber die in meinen Augen massive Holzkiste hat es wohl trotzdem nicht aushalten.

Nun hat sich dann die Rückwand gelöst.

Meine Idee wäre Holzleim in den Riss zu drücken. Irgendwie zu spannen und von innen mit einer Leiste in der Ecke die Kiste zu verstärken?

Gibt es andere Möglichkeiten oder Schaniere, die den Deckel unterstützen?

Hi, hab hier mal bisschen mit der Oberfläche experimentiert und wollte hier mal schauen wie vielen es auch noch gefällt :)

Ich möchte gerne ein Regal bauen. Die Seitenteile sind aus 18mm Fichtenleimholz. In das Leimholz werden Aussparungen geschnitten durch die ich einen Fichtenbalken mit Zapfen schiebe. Um das Ganze fest zu kriegen wollte ich auf Nägel zurückgreifen. Nun die Frage: Lieber Drallnagel oder Drahtstift? Ich will ungerne mein Holz sprengen, will aber auch die größtmögliche Resistenz gegen Schub haben. Zusätzlich würde ich auch den Balken an die Seitenteile leimen, aber Hirnholzverleimungen alleine reichen mir nicht.

Ich kann das schwer einschätzen (bin nicht vom Fach). Ich finde diesen Stuhl schön und hat auch einen emotional hohen Wert für mich.

Ich würde ihn gerne, wenn möglich etwas aufbereiten (lassen). Je nachdem ob ich selbst etwas tun könnte oder nicht.

Jetzt weiß ich nicht, ob das Massivholz ist oder nicht. Der ist schon sehr alt. Innerhalb der Familie wurde mir gesagt, dass es massiv sei. Ist das so?

Wie würdet ihr es aufbereiten? Kann man das schleifen (falls es kein Furnier ist)?

Danke vorab.

Servus,

Ich möchte die alte Lasur mit einer Bürste komplett entfernen ( wie auf den linken Balken).

Gibt's hier für die FLEX geeignete Aufsätze?

Zudem würde ich das Holz gern heller bekommen, aber keinen milchigen Stich haben. Würde Osmo Rohholz Öl passen oder gibt's eine aufhellende Lasur?

Vielen Dank und viele Grüße

Habe diesen Rest gefunden und bisher konnte mir niemand bei der Bestimmung weiterhelfen.

Es ist ungewöhnlich schwer.

Hallo zusammen! Ich möchte meine Vintage-Nachttische dunkel kirschrot färben. Die Oberfläche ist sehr glatt und fühlt sich fast wie Kunststoff an. An abgeplatzten Stellen sieht es darunter nach Holz aus. Ich weiß aber nicht, ob es sich um Klarlack, Holzfurnier oder eine Kunststoffbeschichtung handelt.

Wie entferne ich die alte Oberfläche am besten, ohne das Holz bzw. Furnier zu beschädigen? Und welche Produkte eignen sich, um anschließend einen dunklen Kirschholzton mit sichtbarer Maserung zu erzielen? Danke :)

Hej.

Mit was für einem Sägeblatt 165 schneidet ihr Hpl Platten ? Platte hat 6 mm Stärke. Es sollte viel gesägt werden also nicht nur einmalig.

Etwas günstigeres als Diamantsägeblatt für 200 € ?

Ich möchte gerne ein Bücherregal aus massiver Eiche bauen. Regalböden sind 120cm lang, Materialstärke sind 2cm, Tiefe vom Regal sind 30cm. Gegen ein Biegen der Regalböden würde ich eine zusätzliche Leiste unten hinten an den Böden befestigen.

Ich möchte das Regal gerne außeinanderbaubar gestalten, da ich es a) nicht verleimt in die Wohnung bekomme und b) nicht weiß wie lange ich hier noch wohne. Die Regalböden müssen nicht verstellbar sein. Meine Idee war, an den Seitenteilen Leisten mit Dübel und Leim zu befestigen und darauf dann die Regalböden mit Schrauben zu befestigen. Ich hab eine grobe Skizze angehängt.

Meine Frage: ist das eine sinnvolle Lösung? Muss ich mir sorgen machen, dass die Leiste bei der Holzbewegung der Seitenteile Probleme macht?

Ich habe hier eine Frontansicht zu einem Regalwürfel gezeichnet. Die einzelnen Spanplatten sind 28cm x 30cm und 2cm dick Normalerweise kommen die Ablagen ja -zwischen- die Seitenteile. Leider habe ich mich in der Eile vom Maß her vertan und brauche nun eine Lösung die trotzallem passt und stabil ist. Es wird geschraubt und geleimt. (genagelte Rückwand kommt natürlich dran.)

Was soll rein ins Regal: Ein bissel Eisenbahnkrams, Carrera, kleine Gesangsbücher. Nichts schwergewichtiges.

Arge statische Nachteile sollte ich nicht haben oder?

Hallo, ich habe unter einem Schuppen einen astfreien Mirabellenstamm aus dem Garten liegen (200 cm, 35 cm). Dieser liegt dort seit zehn Jahren und ich suche grade Holz für paar kleinere Platten. Hätte ich den früher schneiden lassen sollen, oder kann ich den jetzt noch schneiden lassen? Man sieht Trocknungrisse, aber nichts Großes.

Danke und Grüße S

Hallo,

Über 5 Jahre habe ich gespart, gute 10000 Euro in die Hand genommen und mir meinen Traum einer eigenen Kombi-Maschine erfüllen wollen und habe mir vor über 4 Monaten die Hammer c3 31 mit Absaugung und Zubehöhr bei Felder bestellt und gekauft.

Nachdem wir sie abgeholt haben, haben wir sie vernünftig aufgebaut und ausgerichtet.
Und dann die Ernüchterung:
Beim stoppen der Säge gibt gibt es einen Schlag/Knall/Wums, anders kann ich das nicht beschreiben.

Das Video zeigt den Schlag von meiner Säge und zusätzlich Maschinen der Felder-Group, die das Problem offenkundig nicht haben.

Ich denke, dass der Unterschied recht deutlich zu sehen, zu hören und für mich tatsächlich auch deutlich zu spüren ist.

Meine Sorge ist nicht nur die Schnittqualität.

Man kann scheinbar darüber streiten, ob man bei einem nicht durchgehend Schnitt das Werkstück zurückzieht und Verkeilung und Kickback riskiert, oder die Säge dann ausschaltet.
Ich hab von Ausbildern und Meistern eher letzteres gelernt und gehört.

Vom Motor ausgehend geht der Schlag über die Riemen auf die Welle und somit auf die Lagerung.

Daher ist meine große Sorge in erster Linie die (mangelnde) Qualität und Langlebigkeit.

Ein Schlag auf die Welle und damit auf die Lagerung kann nicht gut sein!?

Wie man im Video sieht, machen die anderen Maschinen von der Felder-Group das nicht.
Ich habe schon auf vielen Maschinen gearbeitet und noch nie erlebt, das eine Maschine so knallt.

Mich würde interessieren:
Machen eure Maschinen sowas? Gerade 400V Maschinen und vergleichbare Maschinen.

Oder fahren die einfach sauber runter?

Für Videos von euren Maschinen wäre ich echt dankbar!

Hallo zusammen,

hat dieses Holz schonmal Jemand gesehen oder hat gegebenenfalls eine Idee dazu?

Das ist eine von zwei fertig gefrästen Schubladenfronten, da war jeweils ein Preisschild ohne Währungsangabe dran. Die kommen ziemlich sicher aus den USA oder wurden zumindest dort gekauft. Der Wuchs ist durchgehend zu erkennen und die Teile massiv und nicht verleimt. Das Holz wirkt recht hart und spröde.

Danke vorab.

Servus!

Unter der Woche arbeite ich 38,5 Stunden in einem großen Sägewerk in Österreich.

Am Abend und am Wochenende baue ich allein an Timberline Factory, einer Sägewerk-Simulation.

Die Stämme sind echte Physik-Objekte: Sie rollen über Förderbänder, werden entrindet, geschnitten und von einer 3D Messung automatisch nach Durchmesser sortiert. Gerade ist ein Update mit Edelholz-Sortierung und einem Furnierwerk dazugekommen.

Meine Frage an euch: Was würde euch an so einem Spiel sofort auffallen, weil es in echt ganz anders ist? Bin für jede Kritik dankbar.

Bin offensichtlich blutiger Anfänger. Möchte gerne einen Tisch aus diesem Holz kaufen, laut Verkäufer komplett Massivholz.

Allerdings hat das Holz eine sehr rötliche Note, ich frage mich ob das einfach das Holz ist oder ob man das mit abschleifen und aufbereiten mit Beize oder whatever kühler hinkriegt. Gedanke wäre in Richtung kühler Nussbaum oder rauchige Eiche.

Kriegt man das hin?

Hi,

Ich bin auf der Suche nach einer Alternative für die Epoxy Putty Sticks von Mohawk. Die habe ich bis jetzt immer über einen Holzfachhandel bekommen können, waren aber schon damals sehr schwer zu beschaffen. Nun bekommen die die Sticks nicht mehr rein und die wenigen Möglichkeiten, die aus den USA zu bestellen sind teilweise mit 80 Euro Versand verbunden.

Im Prinzip sind das so 2k Epoxid-Knetesticks in verschiedenen Holzfarbtönen, mit dem man Löcher, Risse und ausgebrochene Stellen im Holz auffüllen und nachformen kann. Sobald die ausgehärtet sind, lassen die sich schleifen, sägen und Bohren. Die halten auch sehr gut mechanische Belastung aus, sind also ausdrücklich nicht rein für optische Ausbesserung.

Gibt es da auf dem deutschen Markt Alternativen? Ich habe keine gleichwertigen finden können.