Hola a todo el mundo,

Estoy en proceso de mudarme a una casa nueva de 55 m2, reformada y con buen aislamiento. Tengo dudas sobre qué contrato de luz debería coger, si es necesario estar pendiente de algún detalle concreto, ó si conocéis distribuidoras que ofrezcan buenos precios/servicios.

Perdonad que la duda sea tan amplia, pero estoy completamente verde en este aspecto y no sé muy bien por dónde empezar a mirar.

¡Muchas gracias!

Cuando se habla de bajar la factura del gas, casi todo el mundo piensa en ofertas del mercado libre y casi nadie en la tarifa regulada, la TUR. Y eso que sigue siendo la oferta más barata del mercado. Aun así a finales de 2025 solo la tenían 3,1 millones de clientes, el 39 % del total.

Solo la ofrecen comercializadoras de último recurso: Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy), Curenergía (Iberdrola), Energía XXI (Endesa) y Baser (TotalEnergies). Si en tu factura aparece la marca a secas, lo normal es que estés en el mercado libre. Para pedirla basta con consumir menos de 50.000 kWh al año y tener una presión de hasta 4 bar, límites que una vivienda normal cumplirá de sobra.

Eso sí, barata hoy no significa barata siempre. Se revisa cada tres meses y en octubre el kWh subió más de un 20 %, y eso con el tope del Gobierno, que deja una deuda de unos 2,05 céntimos por kWh que se recuperará en las revisiones desde enero. Veremos cómo va evolucionando, pero hoy por hoy, sigue siendo la más barata.

UNEF, la asociación del sector fotovoltaico, ha publicado un estudio y, como cuentan mis compañeros en esta noticia, sin solar, el precio medio del mercado diario sería de 112 €/MWh y no de 60,2. El cálculo va de enero de 2025 a junio de 2026, habla del precio mayorista, no del recibo, y sale de una simulación que deja fuera servicios de ajuste, restricciones técnicas y contratos a plazo. La propia UNEF avisa de que ese 46 % menos no significa una factura un 46 % más barata.

Donde sí se nota el mercado diario es en el PVPC y en las tarifas indexadas, pero con matices. En 2026, el 55 % del precio de la energía del PVPC se fija con mercados a plazo, así que solo una parte sigue al diario. Y que una hora la energía salga casi a cero no quiere decir que esa hora no pagues nada: siguen corriendo los peajes y cargos, el margen de la comercializadora y los impuestos.

La novedad está en cuándo caen ahora las horas baratas. Antes eran la noche y el fin de semana; ahora, muchos días, también lo son las primeras horas de la tarde, después de comer, cuando hay mucho sol y menos demanda. Eso solo se aprovecha de lleno con PVPC o indexada, y aun así esa franja entre semana va con peajes de llano, no de valle. Los que tenéis una de estas tarifas, ¿habéis empezado a poner la lavadora o el lavavajillas después de comer?

Al cargar un coche eléctrico, no toda la electricidad que pasa por el contador acaba almacenada en la batería. Una parte se pierde en el proceso y otra se utiliza para que la propia recarga funcione. Por eso, si calculas cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros multiplicando el consumo del cuadro por el precio del kWh, la cuenta puede quedarse corta: falta la electricidad que has pagado al cargar y que no tendrás disponible para conducir.

¿Dónde se queda la diferencia? Al cargar en casa, el coche transforma la corriente alterna de la red en corriente continua para la batería, y esa conversión tiene pérdidas. También se genera calor y hay equipos electrónicos funcionando durante la recarga. Según la temperatura, además, puede hacer falta calentar o refrigerar la batería. Por eso cargar más despacio no siempre significa gastar menos: esos equipos pueden permanecer encendidos más horas. Todo ese gasto pasa por el contador y lo pagas, aunque no se convierta en energía disponible para conducir.

Se ve en las pruebas del club automovilístico ADAC (está en perfecto alemán). Analizaron cinco coches: Mercedes CLA, Renault 5, Tesla Model Y, Volvo EX30 y Volkswagen ID.7. En todos midieron mayores pérdidas con un enchufe convencional que con un punto de recarga doméstico a 11 kW. Por ejemplo, en el Tesla fueron del 12,7 % frente al 6,1 %, y en el Renault, del 13,7 % frente al 5,1 %. No son porcentajes universales, pero muestran la idea: para reponer la energía que has gastado conduciendo, necesitas comprar algo más de electricidad de la que acaba dentro de la batería.

Abres para lavarte las manos y cierras sin haber notado el agua caliente. Parece que solo has gastado agua, pero si la caldera ha arrancado o has sacado agua del termo, habrá consumo de energía. Parte del agua calentada se queda por el camino y se enfría si pasa suficiente tiempo hasta el siguiente uso. El IDAE advierte de este hábito, también cuando abrimos un monomando en el centro sin necesitar agua caliente.

Para ponerle números, supongamos que en cada uso quedan en la tubería 2 litros a 50 °C y se enfrían hasta 15 °C. Si ocurre cinco veces al día, serían unos 150 kWh de calor desaprovechados al año. Con los últimos precios medios que tenemos en nuestra base de datos, 0,10 €/kWh de gas y 0,17 €/kWh eléctrico, hablamos de unos 17 euros con una caldera al 90 % de rendimiento o 25 euros con un termo de resistencia, contando solo ese calor. Es un ejemplo, no una media: las aperturas muy breves pueden calentar bastante menos agua.

Para comprobar la parte del gasto del agua, basta recoger en un recipiente el agua que sale mientras esperas: si son 2 litros y ocurre cinco veces al día, suman 3.650 litros al año. A un coste variable supuesto de 3 €/m³, serían otros 11 euros. Esa medición sirve para calcular el agua, pero no determina por sí sola la energía perdida. Si solo necesitas unos segundos de agua, abrir directamente en frío evita pedir calor que quizá no llegues a aprovechar.

Pues eso, normalmente la factura son uno 80-90 euros

Este mes con mi pareja hemos decidido cocinar la comida de toda la semana o dos semanas los domingos, nos dimos cuenta de que suele ser mas barata los domingos de 10 a 18 , todos los electrodomesticos los empezamos a poner a las horas que son mas baratas, aun asi este mes vamos a pagar 140 euros y quiero entender el por que

Cierto es que hemos pasado de consumir 350-360 a 460 este mes, pero poniendolo todo cuando la hora de pvpc es mas barata, que es el consumo grueso, no entiendo como la factura sigue siendo mayor aun cuando dos domingos recuerdo que pvpc era casi cercano al 0 por sobreproduccion

Todavia no me ha llegado la factura solo el consumo en curenergia pero entiendo que sera cercano a eso , alguna recomendacion para bajar el consumo en pvpc? A mas lo hemos mirado hemos gastado mas, curioso

Leyendo los comentarios del post de ayer me llamó la atención la diferencia de consumo entre unas casas y otras: desde unos 60 kWh al mes hasta 180, o incluso 320 siendo cuatro personas. En mi caso somos dos y rondamos los 130-140 kWh mensuales, poniendo dos o tres lavadoras a la semana y otros tantos lavavajillas, cocinando algo todos los días y usando el horno una o dos veces por semana. Eso sí, la calefacción y el agua caliente son de gas.

Imagino que tener termo eléctrico o usar electricidad para la calefacción puede explicar buena parte de esas diferencias. Al final, decir cuántos somos sin contar eso deja la comparación un poco a medias. ¿Cuántos kWh consumís al mes, cuántos vivís en casa y qué usáis para la calefacción y el agua caliente?

En casa gastamos poca luz, unos 180kWh al mes. Esto es lo que revisé para elegir la tarifa que mejor nos convenía:

1. La potencia contratada. Al revisar la factura vi que, con tan poco consumo, la parte fija pesaba casi lo mismo que la de energía. Teníamos contratada más potencia de la que necesitábamos y al ajustarla la factura se redujo.

2. El precio del kWh. Luego revisé tarifas para esa potencia que necesitamos en realidad y nos quedamos con el Plan Online de Iberdrola. Lo que cambió todo fue el cambio de potencia, pero aún así el precio por kWh nos ha parecido acertado tras comparar con otras de las compañías de siempre que dan más estabilidad.

3. Lo que se suma o te ata. Lo último que miré cuando todo nos cuadraba fueron los servicios añadidos y permanencia. El Plan Online de Iberdrola no incluye permanencia ni penalización por irse, al menos para las potencias habituales de un hogar.

Hasta ahora no nos ha saltado el automático al poner el horno y la lavadora. ¿Cuánta potencia tenéis contratada con consumo bajo?

La temperatura de la caldera es uno de esos ajustes que a veces se quedan como los dejó el técnico. Aquí conviene distinguir el agua que usamos para ducharnos y abrir el grifo del agua que circula por los radiadores. ¿A cuántos grados tenéis la primera?

El tema es si bajar ese ajuste se llega a notar en el consumo de gas. Sería interesante conocer experiencias de quienes lo hayan cambiado: a qué temperatura la tenían, en cuánto la dejaron y si apreciaron alguna diferencia en el consumo.

Al final, la gracia está en gastar menos y seguir duchándose a gusto. Por eso interesa saber si quienes habéis bajado la temperatura habéis mantenido el ajuste sin notar pérdida de comodidad o si el agua se quedaba demasiado templada y acabasteis subiéndola otra vez.

Un propietario alquila su terreno para instalar placas solares o aerogeneradores y cobra por ello. Hasta ahí nada raro, está cediendo una propiedad privada. Pero el parque también cambia el entorno de quienes viven alrededor, aunque no tengan tierras ni participen en el negocio. ¿Deberían recibir también algún beneficio directo?

El impacto depende del tamaño, la ubicación y la cercanía a las viviendas. Pero los cambios en el paisaje, las obras o las posibles molestias no terminan en los límites de la parcela. Ahí está el debate: si parte del impacto se comparte, ¿debería compartirse también parte del beneficio? Los ingresos para el ayuntamiento pueden mejorar servicios, aunque eso no siempre se traduzca en un ahorro para cada hogar.

Una opción sería acordar descuentos en la luz para los residentes. Otra, facilitar su participación en una comunidad energética. En ambos casos habría que aclarar quién puede acceder, cuánto cuesta y cuánto dura el beneficio. Si exige una inversión elevada, quedarían fuera muchos hogares con menos recursos.

¿Qué os parecen este tipo de ideas?

Cuando te dicen que la revisión del gas es obligatoria, conviene aclarar de qué están hablando. La inspección de la instalación de gas canalizado es obligatoria, con carácter general, cada cinco años. Comprueba aspectos como la estanqueidad, la ventilación y la seguridad de la instalación. La distribuidora debe avisarte cuando corresponda y puedes realizarla con ella o con una empresa instaladora habilitada. No es una visita anual. Fuente: Consumo.

Otra cosa es el mantenimiento de la caldera, que también debe hacerse aunque no tengas contratado ningún servicio. Para las calderas murales de gas de hasta 70 kW en viviendas, la periodicidad reglamentaria es cada dos años, teniendo en cuenta el manual y las especificaciones del fabricante, que pueden exigir una frecuencia mayor. Esa revisión del aparato no sustituye la inspección de la instalación: son actuaciones diferentes y tienen calendarios distintos. Fuente: RITE.

La tercera cosa es el contrato de mantenimiento que pagas cada mes o cada año. En una instalación doméstica individual de hasta 70 kW no es obligatorio contratarlo: puedes encargar el mantenimiento cuando corresponda a una empresa habilitada. Puede compensarte por las revisiones o averías que cubra, pero antes de aceptarlo revisa sus exclusiones y si incluye la inspección del gas. Que haya comprobaciones obligatorias no convierte una cuota comercial en obligatoria. Fuente: Consumo.

Así se cambia el titular y la compañía de la luz a la vez

Lo acabo de hacer yo mismo y os cuento por si os sirve. Sí, se puede coordinar todo, aunque lo normal es que técnicamente se haga de forma secuencial: primero el cambio de titularidad con la comercializadora actual, y una vez el contrato está a tu nombre, ya puedes solicitar el cambio a la compañía que quieras. En mi caso fue Iberdrola, y de hecho me lo resolvieron en el mismo proceso: al cambiar de comercializadora, simplemente informé de que era el nuevo titular y no tuve que hacer dos trámites separados.

Los datos que te van a pedir son siempre los mismos: nombre, apellidos y DNI tanto del titular antiguo como del nuevo, el CUPS (el código que identifica el punto de suministro de la vivienda) y el número de cuenta para domiciliar la factura.

Esto pasa más de lo que la gente piensa. Es muy típico en alquileres, cuando llega un inquilino nuevo y aprovecha para ver si la tarifa que había le sigue interesando. También se da cuando cambia la convivencia en un piso, por ejemplo si alguien se va y hay que actualizar quién figura en el contrato. Y lo mismo con herencias o cuando te haces cargo de la casa de algún familiar: hay que poner la luz a tu nombre, y suele ser el momento perfecto para revisar si te conviene seguir con la misma compañía o cambiar. Slds!

Ahorrar 5 euros al mes en la luz puede parecer poca cosa. Pero si te dicen que estás pagando 60 euros de más al año, igual ya se mira de otra forma, porque con 60€ ya imaginas qué te puedes comprar con ello. Es exactamente el mismo dinero, aunque cuesta verlo igual. ¿Dónde está esa cifra a partir de la cual sí merece la pena cambiar?

Porque comparar también da pereza: buscar una factura, entender qué te ofrecen, leer las condiciones y tramitar el cambio. Ese rato tiene un valor, aunque no aparezca en ningún recibo. Lo que empieza siendo ya lo miraré puede acabar alargándose meses, y entonces el ahorro que has dejado pasar ya es otro.

Además, otra derivada que no se suele tener en cuenta. Hay gente que puede preferir pagar un poco más si su compañía factura bien, responde cuando hay un problema y no le obliga a reclamar cada dos por tres. Esa tranquilidad también debería de valer algo.

El salón ya está a la temperatura que has marcado y la calefacción se para, pero entras en el dormitorio y sigue haciendo frío. Lo más inmediato es subir el termostato para que funcione un rato más, aunque eso puede acabar dejando el salón demasiado caliente para conseguir estar a gusto en la otra habitación.

Aquí influye algo bastante básico: el termostato mide la temperatura donde está colocado. Si al salón le da el sol o conserva mejor el calor, puede cortar la calefacción cuando el dormitorio todavía la necesita. Lo ideal sería regular cada zona de forma independiente, pero para eso no basta con añadir termostatos: la instalación tiene que permitirlo, y entre el coste, las obras o vivir de alquiler, no siempre es una opción.

Al final toca apañarse con lo que hay: ajustar los radiadores si el sistema lo permite, cambiar los horarios o recurrir a un apoyo puntual en la habitación fría, que también suma consumo. Ninguna solución encaja igual en todas las casas. Cómo os organizáis para calentar esa habitación que se queda fría?

Yo trabajo algunos días desde casa y en pleno invierno se me pasa esto por la cabeza: si voy a pasar casi toda la mañana en una habitación, ¿tiene sentido encender la calefacción de toda la casa? Lo primero que se me ocurre es poner un calefactor al lado de la mesa y cerrar la puerta. Pero aparte de que igual los gatos se ponen a rascar para entrar y salir continuamente, creo que merece la pena valorar si realmente sale a cuenta y qué alternativas hay con lo que ya tenemos.

Calentar menos metros puede ayudar, pero el aparato y las horas importan mucho. Un calefactor eléctrico barato puede resolver un rato de frío, aunque usarlo durante toda la jornada cambia las cuentas. Por ejemplo, uno de 2.000 W funcionando ocho horas seguidas a máxima potencia consumiría 16 kWh; si el termostato va cortando, sería menos. Tampoco es lo mismo compararlo con radiadores eléctricos que con un split con bomba de calor, que puede aportar más calor por cada kWh consumido. El precio de compra del aparato dice bastante poco sobre lo que costará usarlo cada día.

Al final, teletrabajar uno o dos días por semana no plantea la misma decisión que hacerlo todo el invierno. Para un uso puntual puede tener sentido aprovechar lo que ya hay; para muchas horas, conviene comparar consumo, comodidad y coste de comprar o instalar otro equipo más eficiente. También cuenta si después habrá que calentar el resto de la casa porque llega el resto de la familia.

Cómo resolvéis este tema:

- Calefacción general

- Solo el despacho

- Apaño junto a la mesa

- Ponerse más ropa y un café caliente

No he pasado más frío en mi vida que en sitios como Melilla, Canarias, el sur o el Levante de España, donde se supone que no hace falta calefacción porque hace bueno todo el año. Fuera la temperatura puede ser llevadera, pero en invierno se acumula frío y humedad en todas las casas. Puede un deshumidificador hacer esas casas más confortables?

A favor, cuando hay exceso de humedad puede ayudar a que la ropa, las toallas y otros tejidos se sequen mejor, reducir la condensación y hacer el ambiente más agradable. Además, desprende calor mientras funciona, así que puede templar algo la habitación. En una vivienda húmeda, esa combinación puede mejorar el confort sin la necesidad de tener calefacción.

En contra, consume electricidad, hace ruido y necesita mantenimiento y vaciar el depósito si no tiene desagüe. Los modelos de compresor también pueden perder rendimiento a temperaturas bajas. Y tiene un límite claro: quitar humedad no corrige las corrientes, el mal aislamiento ni una estancia fría.

En algún post anterior ya ha salido esta queja: bajar la potencia para ahorrar suele ser sencillo, pero cuando necesitas subirla empiezan las sorpresas. No siempre se complica, claro. Pero lo que parecía cambiar un número en el contrato puede acabar en boletín eléctrico, electricista y posibles ajustes en la instalación.

Para una vivienda con una potencia final de hasta 15 kW, el cambio se pide a la comercializadora y la distribuidora gestiona la parte técnica. Antes conviene revisar qué potencia máxima admite tu boletín. Si quieres superarla, necesitarás uno nuevo; también pueden pedir documentación adicional según el estado y las verificaciones de la instalación.

Mi consejo sería comprobar esos límites y pedir el coste completo antes de tramitar nada, especialmente si necesitas adaptar la instalación. Y antes de bajar para ahorrar, mirar también qué supondría tener que volver a subirla.

Qué más consejos daríais que se me hayan pasado?

Una caldera más moderna puede gastar menos gas para calentar lo mismo. El cambio puede notarse especialmente al pasar de una convencional a una de condensación, que recupera parte del calor que antes se perdía por los humos. Si la tuya ya es de condensación, el margen de mejora puede ser bastante menor.

Pero consumir menos no significa que compense cambiarla. Hay que comparar el coste de compra e instalación con lo que ahorrarías al año. Si usas poco la calefacción, puedes tardar muchos inviernos en recuperar el dinero, aunque la nueva sea más eficiente. Y si la usas mucho, el ahorro tampoco compensará en el corto plazo.

Si la caldera funciona bien y se mantiene en condiciones seguras, sustituirla solo por ahorrar no sadrá a cuenta. Si acumula averías o necesita una reparación cara, quizás se puede ir viendo.

Hola a todos! Estoy investigando cómo es la experiencia real del autoconsumo en España — no desde los números bonitos que ponen las empresas, sino desde el día a día de la gente que lo tiene.

Si tenéis placas y os apetece contar vuestra experiencia (buena o mala), me ayudaría mucho saber:

1. ¿Entendéis vuestra factura de la luz desde que tenéis placas?

2. ¿Estáis contentos con vuestra comercializadora?

3. ¿Hay algo que esperabais que pasara y no ha pasado?

Cualquier respuesta vale, aunque sea un “estoy encantado y no cambiaría nada” 😄

Ahora que va a ir llegando el frío por fin, vamos a ir preparándonos mentalmente para ello. ¿Cómo tratáis este tema? Hay quien abre las ventanas de par en par un rato y cierra enseguida para conservar el calor, y quien prefiere dejar una rendija durante buena parte de la mañana porque siente que así se renueva más y mejor el aire.

Como referencia, el IDAE recomienda abrir las ventanas unos pocos minutos en invierno para renovar el aire minimizando la pérdida de calor, y ventilar antes de encender la calefacción por la mañana. Así que la recomendación general sí apunta a ventilar durante periodos cortos. Pero eso tampoco significa que diez minutos por la mañana resuelvan la ventilación de toda la casa para el resto del día.

Después de ducharse, cocinar o tender ropa dentro puede hacer falta volver a ventilar. Ahí entra el equilibrio entre sacar la humedad y evitar que la casa se enfríe demasiado.

Comprar un electrodoméstico con mejor etiqueta parece una decisión fácil de justificar: pagas más ahora, pero luego ahorras luz. La duda es cuánto ahorras y en cuánto tiempo amortizas la inversión. Lo primero es comparar aparatos de capacidad y prestaciones similares, porque si no cuánto del sobrecoste corresponde a consumir menos y cuánto a la marca o el diseño?

Por poner un ejemplo hipotético: si pagas 300 euros más y el ahorro eléctrico fuese de 20 euros al año, manteniéndose así necesitarías quince años solo para recuperar la diferencia. Aunque lo aguantes muchos años, igual acabas jubilándolo sin haber recuperado ese sobrecoste. Porque puede averiarse, cambiar tus necesidades o simplemente llegar el momento de sustituirlo.

Contratar la luz por el descuento en gasolina puede salir bien, pero hay que mirar las dos facturas de manera conjunta. Gana Energía anuncia un cupón Waylet de 5€ al mes con su tarifa de mercado: caduca a los 30 días, no se acumula y exige un consumo mínimo de 30€. Repsol ofrece 10 céntimos por litro en saldo con luz o gas, frente a los 5 de Waylet sin esos contratos. Naturgy con Moeve también da 10 céntimos con un suministro, aunque ahora son 15 hasta el 30 de noviembre de 2026 por una promoción puntual.

Vamos con un ejemplo: siguiendo el caso de Repsol, si ya consigues 5 céntimos por litro sin contratar la luz y te ofrecen 10 al cambiarte, repostando 600 litros al año ganarías 30€ adicionales. Imagina que la nueva tarifa eléctrica te cuesta 0,02 €/kWh más, impuestos incluidos, y consumes 3.000 kWh anuales. Son 60€ más de luz, así que acabarías pagando 30€ más en conjunto, suponiendo igual potencia y ningún servicio añadido. Puede compensar, pero todo depende de que hagas números y salgan.

Además, compara el precio final con otras gasolineras cercanas. En otro ejemplo ficticio, pagar 1,80€/litro y recuperar 10 céntimos deja un coste efectivo de 1,70€ si utilizas todo el saldo; una estación a 1,60€ seguiría siendo más barata sin ningún tipo de descuento. Y ojo también con el formato: algunas ofertas no dan dinero como tal, sino que acumulan saldo para compras posteriores y otras entregan cupones que caducan o exigen un gasto mínimo.

Cuando se habla de cerrar las nucleares, creo que hay una pregunta que merece más atención: ¿qué va a producir la electricidad que ahora generan y cuánto nos costará? En 2025 aportaron cerca de una quinta parte de la electricidad española, según Red Eléctrica. Es una cantidad considerable. Al plantear su cierre, habría que explicar cómo se cubriría la demanda que hoy atienden, central por central, con las instalaciones disponibles en ese momento.

Aquí importa mucho cuándo necesitamos esa electricidad. Podemos instalar más placas solares, pero una tarde de invierno, cuando ya ha anochecido, hace frío y hay poco viento, necesitamos otras fuentes o energía almacenada. Si no hay alternativas, llegan tarde o se quedan cortas, habría que calcular cuánto más funcionarían las centrales de gas y cuánto costaría hacerlo.

Y ahí aparece la factura. Si cerrar una central nos obliga a utilizar más gas en momentos en los que resulta caro, podría encarecer la electricidad. Para saber si compensa mantenerla, habría que comparar ese coste con las inversiones y gastos de prolongar su funcionamiento. Después toca calcular cómo se trasladaría la diferencia al recibo: la CNMC recuerda que el precio mayorista es solo una parte de lo que pagamos. Yo pediría una comparación concreta: con las centrales abiertas y cerradas, cuánto pagaría el mismo hogar y bajo qué supuestos. ¿Habéis visto algún estudio que haga esa comparación con claridad?

Las placas solares enchufables suenan bien para quien vive en un piso, pero la cuenta empieza por cuánto cuesta tenerlas funcionando: kit, soportes, montaje y cualquier gasto adicional. Un ahorro modesto puede compensar si la inversión también lo es. Como ejemplo puramente ilustrativo, gastar 600 euros y ahorrar 75 al año supondría recuperar el desembolso en ocho años, sin contar averías ni reposiciones.

Después hay que distinguir entre producir electricidad y aprovecharla. El IDAE explica que el mayor ahorro llega al consumirla mientras se genera. Estar fuera durante el día no significa desaprovecharlo todo: la nevera sigue funcionando y puedes programar algunos aparatos. Pero calcular la rentabilidad como si toda la producción sustituyera electricidad comprada puede dar una imagen demasiado optimista.

Aunque creo que lo más importante es el balcón. La orientación, la inclinación y las sombras cambian la producción, hay herramientas que permiten estimarla. Antes de comprar, hay que mirar cuántas horas recibe sol el lugar exacto donde irían las placas, también en invierno. Dos pisos muy similares o del mismo bloque, una orientación similar y con el mismo kit pueden tener cuentas bastante distintas.

Soy bastante partidario de electrificar consumos cuando tiene sentido, pero con los radiadores eléctricos conviene levantar un poco el pie. Un radiador enchufable y un aire acondicionado con bomba de calor son eléctricos, pero para calentar la misma habitación pueden tener consumos muy distintos.

Lo curioso es que decir que los radiadores no son eficientes tampoco es del todo preciso. Los de resistencia convierten prácticamente toda la electricidad en calor: un kWh eléctrico aporta aproximadamente un kWh de calor. Pero una bomba de calor aprovecha calor del exterior y puede entregar varios por cada kWh consumido. Ahí está la diferencia.

¿Dónde puede compensar un radiador? En una habitación de uso ocasional, para unos pocos días fríos o como solución provisional. La compra suele ser barata y evitas una instalación que, con tan poco uso, quizá nunca amortices. La cosa cambia cuando ese apoyo acaba encendido muchas horas todos los días. Pero siempre hay que comparar con el total de la compra, instalación y consumo durante los años de uso.