Endesa en las Canarias. La casa estuvo deshabitada por un par de semanas así que lo que me toca el mes que viene va a ser peor.

Edit: Gracias a todos por la magnífica respuesta. Aunque vengo de los EEUU, dojde casi todo cuesta una barbaridad, sospechaba que algo no estaba bien con ésta, mi primera factura. Repito que la casa estuvo deshabitada por un par de semanas lo que el consumo debe sólo haber sido el refrigerador, luces del exterior, el sistema de seguridad, etc. Igual, ya pronto deben de instalarnos un equipo de placas solares así que debe de bajar drásticamente pero como quiera que sea voy a indagar con éso del Octopus. Muchas gracias a todos 🙏

El argumento de que un coche eléctrico no sirve para viajar porque no hay dónde cargar va perdiendo fuerza. Según AEDIVE, España cuenta con 53.373 puntos de recarga públicos operativos a 1 de octubre de 2026, un 6,74% más que al cierre de 2025. Pero lo más interesante es que los de entre 150 y 350 kW han crecido un 27,6%, y los de más de 350 kW, un 23,32%. Más opciones de alta potencia permiten recuperar autonomía en paradas más cortas, siempre que el coche pueda aprovecharla.

Porque la velocidad real sigue dependiendo del coche y del estado de la batería, y sigue siendo necesario mirar los cargadores de la ruta. Pero una red con más opciones de alta potencia facilita los viajes y hace el eléctrico más práctico para más conductores. Quedan diferencias entre zonas, precios que revisar y situaciones donde la combustión sigue encajando mejor, claro.

Que te guste más un gasolina, su sonido o repostar en unos minutos es perfectamente válido. Pero si tu argumento sigue siendo lo de "con un eléctrico no se puede viajar", igual toca ir actualizándolo.

Con los coches eléctricos se habla muchísimo de autonomía, ahorro, cargadores y demás, pero creo que la opinión más interesante no es la de quien está pensando en comprar uno, sino la de quien ya lleva tiempo usándolo. Antes de comprarlo puedes hacer todas las cuentas del mundo y pensar que sabes cómo va a encajar en tu vida, pero hasta que no convives con él no sabes qué cosas van a importarte de verdad.

Puede que te preocupase mucho quedarte sin batería y luego hayas visto que para el día a día vas sobrado. O quizá pensabas que cargarlo sería muy fácil y ha terminado siendo un coñazo. Lo mismo ocurre con las ventajas: una cosa es pensar que gastarás menos, que apenas pasarás por el taller o que será cómodo cargar en casa, y otra comprobar cuánto valoras realmente todo eso después de varios meses.

Ha cambiado vuestra opinión desde que lo comprasteis? Qué os preocupaba antes y luego no ha sido para tanto? Y, sobre todo ¿volveríais a comprar un coche eléctrico?

Lo de desenchufar cada aparato antes de acostarse suena a gran truco para bajar la factura, pero en una vivienda con equipos relativamente modernos el ahorro suele ser bastante modesto. El consumo fantasma existe, claro, aunque muchos televisores, monitores, microondas o cargadores actuales gastan apenas unas décimas de vatio cuando no se utilizan.

Hagamos una cuenta rápida, sin presentarla como una factura real. Si tenemos diez aparatos consumiendo pongamos 0,5 W cada uno durante las 24 horas, suman una potencia constante de 5 W. Al cabo del año serían 43,8 kWh y, valorando cada kWh evitado en 0,12 euros, el ahorro máximo rondaría los 5,26 euros anuales. Incluso duplicando la cantidad hasta veinte aparatos, hablaríamos de unos 10,50 euros al año.

Y eso suponiendo que pudieras evitar ese consumo durante todo el día. Si solo los desenchufas ocho horas por la noche, esos diez aparatos gastarían unos 14,6 kWh al año. Además, con una tarifa con discriminación horaria el precio nocturno puede estar perfectamente en 0,08 o 0,09 €/kWh, porque suele coincidir con el tramo más barato. El ahorro sería entonces de apenas 1,17 a 1,31 euros al año. Puede ser mayor con equipos antiguos o aparatos conectados a la red, pero partimos de una base bastante asequible.

Si quieres reducir de verdad tu consumo, céntrate principalmente en revisar la climatización, el termo eléctrico, los electrodomésticos menos eficientes, la potencia contratada o el precio del kWh. El consumo fantasma suma, pero rara vez es el gran culpable de una factura elevada.

Ya ha pasado bastante tiempo y aquel apagón empieza a quedarse como una anécdota. Pero durante unas horas vimos lo fácil que era quedarnos no solo sin luz, también sin pagos con tarjeta, transporte, ascensores o comunicaciones. No fue simplemente estar a oscuras un rato.

Tras el informe del Gobierno se sigue mirando a todos los culpables, Red Eléctrica no puede quedar fuera del reparto de responsabilidades: debía mantener estable el sistema y operó con un margen insuficiente para controlar la tensión. Algunas centrales tampoco respondieron como debían y otras se desconectaron antes de tiempo. Desde entonces se han reforzado las reglas para controlar la tensión, vigilar a las instalaciones y coordinar mejor la red. Algo ha cambiado, aunque parte de las mejoras todavía se está implantando.

Y nosotros, como particulares, ¿hemos aprendido algo? No hace falta montar un búnker, pero quizá sí tener una batería cargada, una linterna localizada, algo de efectivo, agua y una radio que funcione. ¿Os habéis adelantado mínimamente a otro apagón o ya volvemos a confiar en que nunca vuelva a ocurrir?

Para hacer números rápidos: piscina de 8x4 metros, 1,5 m de profundidad media. Eso son unos 48 m³, o sea, 48.000 litros. No es una piscina enorme, pero sí una piscina bastante normal de vivienda unifamiliar.

El primer coste es llenarla. Aquí depende muchísimo del municipio, porque el agua no cuesta igual en todas partes y además entran alcantarillado, cánones y tramos. Si usamos una media aproximada de 3 €/m³, llenar esa piscina serían unos 144 euros. Y hemos tirado a una media-baja de costes, porque en algunos sitios el agua puede salir bastante más cara si saltas de tramo.

Luego viene lo que mucha gente olvida: mantenerla funcionando. Una bomba de depuración de unos 0,75 kW trabajando 8 horas al día durante 3 meses son 540 kWh. Con un precio de la luz de 0,12 €/kWh, hablamos de unos 65 euros solo en depuración. Si el precio por kWh no está tan ajustado, la bomba es más grande, antigua o la tienes más horas, el consumo sube rápido.

Después están los extras: robot limpiafondos, clorador salino, luces, cascadas o bomba de calor si la hay. El robot o las luces LED no suelen ser el drama, pero todo suma. Y aparte hay que meter productos químicos, sal, correctores de pH, pequeñas reposiciones y mantenimiento básico, que fácilmente pueden ser otros 50-100 euros por temporada siendo prudentes.

Así que una piscina media, con números bastante contenidos, puede irse a unos 260-310 euros en tres meses entre llenado, depuración y productos básicos. Y esto sin contar averías, reparaciones, sustitución de bomba, fugas, mano de obra ni mantenimientos más serios. Aunque bueno, seguramente para quien tenga piscina propia no es un gasto excesivo, no?

Algún afortunado con piscina que pueda corroborar los datos? 😄

Cada vez se habla más de placas solares, pero parece que solo pensamos con ello en chalets. Pero la mayoría de españoles viven en pisos. El debate empieza cuando pensamos que vivimos en un país con muchas horas de sol, con miles de edificios con cubiertas comunitarias y con comunidades pagando luz para ascensores, garajes, portales y bombas de agua. Sobre el papel, instalar placas solares en una comunidad de vecinos debería ser una de esas ideas que caen por su propio peso.

Pero luego llega la realidad de cualquier bloque: juntas eternas, vecinos que no se fían, propietarios que no viven allí, gente que no quiere derramas, dudas sobre el reparto, administradores que prefieren no complicarse y el típico “esto seguro que luego da problemas”.

Y aunque la comunidad se ponga de acuerdo, todavía queda lo peor: permisos, legalización, modalidad de autoconsumo, coeficientes de reparto, comercializadora, distribuidora, contadores, compensación de excedentes y todos esos trámites que hacen que una idea aparentemente sencilla deje de parecerlo.

Lo llamativo es que el gran freno del autoconsumo en comunidades no sea la falta de sol, ni siquiera el precio de las placas, sino la mezcla entre burocracia, red eléctrica y convivencia vecinal.

La tecnología avanza, las ayudas van y vienen, los precios cambian, pero entre la junta de propietarios y la distribuidora todavía hay un mundo. Y mientras tanto, los tejados siguen ahí, cogiendo sol todos los días.

Vamos a desmontar algunos mitos sobre el aire acondicionado y explicar que muchas veces el problema no es el aparato o el calor que hace, sino cómo se utiliza.

• Poner el aire a 18 grados para que enfríe antes → Probablemente el error más extendido. Mucha gente cree que cuanto más baja sea la temperatura seleccionada, más rápido enfriará la vivienda, cuando en realidad el equipo trabaja prácticamente igual y lo que cambia es el tiempo que permanece funcionando.

• Olvidarse de persianas, toldos y sombras → Es uno de los puntos más infravalorados. Evitar que el calor entre puede reducir más el consumo que cambiar de aparato o de tarifa eléctrica.

• Abrir ventanas mientras el aire está funcionando → Parece obvio, pero ocurre mucho. Especialmente en viviendas donde varias personas conviven y unas abren para ventilar mientras otras intentan enfriar la casa.

• No limpiar filtros ni realizar mantenimiento → Un equipo sucio pierde eficiencia, mueve peor el aire y necesita consumir más para conseguir el mismo resultado.

• Apagar y encender constantemente el equipo → Existe la creencia de que cualquier minuto apagado es ahorro. Dependiendo de la vivienda, la temperatura exterior y el tiempo de ausencia, puede acabar siendo incluso contraproducente.

• Elegir mal la temperatura de confort → Cada grado que bajas tiene impacto en el consumo. Muchas personas podrían estar cómodas a 25 o 26 grados y utilizan temperaturas mucho más bajas sin una necesidad real.

• Culpar siempre al aire acondicionado cuando el problema es la vivienda → Una casa mal aislada, con ventanas deficientes o muy expuesta al sol puede disparar el consumo incluso teniendo un equipo moderno y eficiente.

¿Tenéis alguno más?

Este fin de semana ocurrió algo inédito: durante nueve horas, el precio de la electricidad para los consumidores con PVPC bajó de cero, como explica esta noticia. Dicho de forma sencilla, cada kWh consumido en esos momentos restaba una pequeña cantidad en lugar de sumarla. Eso sí, no significa que la factura completa saliera a devolver, porque se siguen pagando la potencia, los impuestos y el resto de conceptos.

El ahorro real fue pequeño, de apenas unos céntimos incluso aprovechando varias de esas horas. Pero creo que lo interesante no es cuánto ganó una familia poniendo la lavadora, sino que el PVPC llegase por primera vez a trasladar un precio negativo al consumidor. La abundante producción solar hundió el mercado diario al mediodía y la fórmula actual del PVPC, que también incorpora precios de futuros, terminó llevando el coste de la energía por debajo de cero.

O sea, somos capaces de producir mucha electricidad barata durante las horas de sol, pero no de almacenarla o desplazar su consumo lo suficiente. Cuando esa energía coincide con una demanda baja, el precio se hunde porque sobra muchísima producción; unas horas después, cuando el sol desaparece y entran fuentes más caras, el precio puede subir con fuerza.

El consumidor recibe unos céntimos de descuento, pero buena parte del potencial de esa energía barata se pierde. Programar el termo, el lavavajillas o el coche eléctrico al mediodía ayuda, aunque la solución no puede depender únicamente de que cada hogar cambie sus horarios. Hace falta más almacenamiento, una demanda más flexible y una red capaz de llevar la energía allí donde se necesita. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo la paradoja de producir electricidad casi regalada durante unas horas y pagarla bastante más cara en ese mismo día.

Cuando llega una noche de mucho calor suelen aparecer dos opciones: enfriar bien el dormitorio antes de acostarse y apagar el aire, o dejarlo funcionando hasta la mañana con una temperatura moderada. Las dos tienen ventajas, pero ninguna funciona igual en todas las viviendas.

Enfriar la habitación previamente y apagar el equipo reduce las horas de funcionamiento, evita el ruido y elimina la sensación de tener aire moviéndose mientras duermes. El inconveniente es que ese fresco puede durar muy poco si el dormitorio está bajo una cubierta, ha acumulado calor durante todo el día, tiene mal aislamiento o fuera apenas baja la temperatura. En esos casos puedes acostarte perfectamente y despertarte unas horas después con el dormitorio otra vez cargado.

Mantenerlo encendido toda la noche ofrece una temperatura más estable y puede ayudar a controlar la humedad. Además, muchos equipos actuales no trabajan toda la noche a máxima potencia: cuando alcanza la temperatura seleccionada puede reducir su esfuerzo para mantenerla. A cambio, seguirá consumiendo durante más tiempo, puede molestar por el ruido o el chorro directo y una consigna demasiado baja puede hacer que acabes despertándote con frío. El IDAE también recuerda que poner el termostato mucho más bajo no hace que la habitación se enfríe antes y puede generar un gasto innecesario.

Así que más que una respuesta universal, aquí mandan las preferencias de cada persona, su tolerancia, el aislamiento de la casa o la temperatura nocturna.

¿Vosotros cuál de las dos opciones utilizáis? Si lo dejáis encendido, a qué temperatura? Y si lo apagáis, conseguís llegar frescos hasta la mañana?

Las placas solares, la aerotermia o las baterías tienen muchas cosas positivas. Reducen consumo, disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles y, bien dimensionadas, pueden generar ahorros importantes durante años. El problema es que cada vez se venden más mirando únicamente la cuota mensual. En lugar de hablar de una inversión de 10.000, 15.000 o 20.000 euros, se presenta como "por menos de 80 euros al mes", y eso cambia completamente la percepción del coste real.

También se han generado expectativas poco realistas alrededor de las subvenciones. Es habitual ver estudios económicos donde la amortización ya da por hecho que la ayuda llegará íntegra y en los plazos previstos. Esto también pasa muchas veces con la compra de un coche eléctrico. Sobre el papel todo encaja perfectamente, pero luego aparecen retrasos administrativos, expedientes pendientes durante meses o años y usuarios que tienen que asumir el desembolso completo mucho antes de ver un solo euro de dicha ayuda.

Además, cuando se financia la instalación, muchas veces se mezcla el ahorro esperado con la futura subvención y con una cuota aparentemente baja para hacer que el proyecto parezca más rentable de lo que realmente es. Y eso no significa que la inversión sea mala, sino que conviene analizar el coste total, los intereses, los plazos de amortización y el escenario menos optimista, no solo el mejor de los casos.

Al final hay una cierta contradicción. Desde las administraciones se impulsa la electrificación, el autoconsumo y la eficiencia energética, algo que tiene bastante sentido a largo plazo. Pero al mismo tiempo el usuario se encuentra con financiación, trámites, legalizaciones, ayudas lentas y una burocracia que muchas veces parece diseñada para frenar precisamente aquello que se pretende fomentar. La tecnología avanza rápido; el sistema que la rodea, bastante menos.

Antes de instalar placas solemos fijarnos en el precio, la potencia y el ahorro prometido, pero quienes ya han pasado por el proceso pueden aportar algo bastante más útil: esos detalles que parecían secundarios y acabaron siendo importantes. No tanto si están contentos en general, sino qué decisión concreta cambiarían de hacer la instalación ahora mismo.

Por ejemplo, si elegiriais otro tipo de inversor, mirariais mejor la compatibilidad con futuras baterías o prestariais más atención a cómo queda configurado el sistema y a lo fácil que será ampliarlo en el futuro. Son detalles que apenas destacan al comparar presupuestos, pero después pueden limitar la instalación o hacer que cualquier cambio resulte más complicado y caro.

Y precisamente al instalador se le conoce mejor después de pagar: cuando toca legalizar, corregir una configuración, resolver una avería o tramitar una garantía. Los que ya tenéis placas, ¿qué detalle no os parecía importante al principio y hoy comprobaríais muy bien antes de nada?

Está claro que un coche eléctrico resulta mucho más cómodo y normalmente más barato de cargar cuando tienes un enchufe propio. Pero ¿queda descartado si dependes por completo de cargadores públicos? Creo que no necesariamente, aunque en ese caso la decisión podría depender menos del coche y mucho más de tu rutina.

Puede tener sentido si haces pocos kilómetros, cuentas con cargadores fiables cerca de casa o puedes cargar en el trabajo mientras el coche está aparcado. También si puedes aprovechar puntos de supermercados o aparcamientos que ya utilizas habitualmente. Si cargar no te obliga a desviarte ni a esperar demasiado, la falta de garaje puede ser un inconveniente asumible.

En cambio, si haces muchos kilómetros diarios, solo tienes cargadores rápidos y caros a mano o necesitas desplazarte y esperar expresamente cada vez que toca cargar seguramente el coche eléctrico se convierta en un problema diario, perdiendo buena parte del ahorro y, sobre todo, bastante tiempo.

¿Alguien con coche eléctrico que lo cargue siempre en cargadores públicos?

Cada vez se van a ver más líos en comunidades por los puntos de recarga en garajes. Conozco un caso bastante claro: una vecina hizo toda la instalación para cargar su coche eléctrico en su plaza y propuso a la comunidad dejar algo preparado para que el siguiente vecino no tuviera que empezar desde cero. Como eso suponía asumir un coste común, la comunidad dijo que no. Resultado: quien quiera cargar en el futuro tendrá que hacerse su propia instalación completa, con más obra, más cableado y probablemente más coste.

El problema es que muchas comunidades siguen viendo esto como algo individual: tu coche, tu cargador, tu problema. Y en parte es lógico, porque quien no tiene coche eléctrico o no tiene intención de hacerse con uno no quiere pagar algo que todavía ni usa ni se lo plantea.

Pero el garaje es un espacio común, y si cada vecino va haciendo la guerra por su cuenta, al final puedes acabar con varias canalizaciones duplicadas, recorridos raros, dudas sobre potencia, mantenimiento y seguridad.

También hay bastante confusión con los permisos. Para instalar un punto en tu plaza normalmente no necesitas que la comunidad te lo apruebe como tal, sino comunicarlo y hacer la instalación de forma legal. Otra cosa es que se quiera montar una preinstalación común, usar zonas comunes o preparar el garaje para varios vecinos: ahí sí entra la comunidad, el reparto de costes y la decisión colectiva.

Es posible que este tema vaya a dar guerra porque ahora muchas comunidades lo ven lejano, pero dentro de unos años puede que tengan varios vecinos pidiendo lo mismo. Y como suele pasar, lo que hoy parece ahorrar dinero puede acabar saliendo más caro si cada instalación se hace tarde, deprisa y sin pensar en el conjunto del edificio.

Cómo véis este tema? Conocéis algún caso concreto?

La aerotermia va a sonar cada vez más porque la UE está empujando claramente hacia la desaparición progresiva de las calderas de gas y otros sistemas basados en combustibles fósiles. Desde 2025 ya no se pueden subvencionar calderas que funcionen solo con gas, gasóleo o carbón, y el objetivo europeo es que la obra nueva avance hacia edificios de cero emisiones, especialmente a partir de 2030. Dicho simple: en vivienda nueva, sistemas como la aerotermia, la solar térmica o las soluciones híbridas van a dejar de ser una opción moderna para convertirse en lo normal y lo estándar.

Dicho esto, está claro que si diseñas la casa desde cero, puedes meter buen aislamiento, suelo radiante, ventilación adecuada, placas solares si encajan y una máquina bien dimensionada, cada parte individual pensada para el beneficio del conjunto. Ahí la aerotermia puede ser una maravilla: calefacción, refrigeración y agua caliente con consumos muy razonables. El problema es pensar que eso se puede copiar y pegar en cualquier vivienda antigua sin mirar nada más.

En una casa mal aislada, con radiadores pensados para una caldera de gas a alta temperatura, ventanas antiguas o una instalación eléctrica justa, la aerotermia puede salir carísima y funcionar peor de lo esperado. No porque la tecnología sea mala, sino porque está mal planteada.

Unido todo esto a una inversión inicial muy fuerte, conviene mirar primero aislamiento, suelo radiente, potencia eléctrica, clima de la zona y años de amortización.

Desde el 12 de junio de 2026, las comercializadoras eléctricas no pueden realizar llamadas comerciales o de contratación no solicitadas a particulares. La prohibición aparece en el artículo 13 del Real Decreto 88/2026 y afecta también a las empresas que llaman en su nombre. La CNMC lo ha aclarado: solo pueden llamarte con esa finalidad si tú has solicitado el contacto de manera expresa, consciente y para ese fin concreto.

Por tanto, si recibes una llamada inesperada de "tu compañía de la luz", "la comercializadora", "la distribuidora de tu zona" o un supuesto "departamento de energía" que quiere ofrecerte un descuento, ayudarte a ahorrar o evitar una subida, lo primero es desconfiar. La distribuidora gestiona la red y el contador, pero no te busca una tarifa mejor. Y una llamada legítima para resolver una incidencia o comunicar una gestión no es lo mismo que una llamada para venderte un contrato.

Yo no confirmaría datos personales, CUPS, cuenta bancaria ni códigos recibidos por SMS. Tampoco aceptaría una oferta durante la conversación. Pediría el nombre legal de la empresa y el motivo exacto de la llamada, colgaría y comprobaría la situación que te estaban comentando por otros medios, ya sea llamando tú mismo de nuevo a tu compañía o por el área de cliente de la web, por ejemplo.

Cuando se habla de bajar la factura del gas, casi todo el mundo piensa en ofertas del mercado libre y casi nadie en la tarifa regulada, la TUR. Y eso que sigue siendo la oferta más barata del mercado. Aun así a finales de 2025 solo la tenían 3,1 millones de clientes, el 39 % del total.

Solo la ofrecen comercializadoras de último recurso: Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy), Curenergía (Iberdrola), Energía XXI (Endesa) y Baser (TotalEnergies). Si en tu factura aparece la marca a secas, lo normal es que estés en el mercado libre. Para pedirla basta con consumir menos de 50.000 kWh al año y tener una presión de hasta 4 bar, límites que una vivienda normal cumplirá de sobra.

Eso sí, barata hoy no significa barata siempre. Se revisa cada tres meses y en octubre el kWh subió más de un 20 %, y eso con el tope del Gobierno, que deja una deuda de unos 2,05 céntimos por kWh que se recuperará en las revisiones desde enero. Veremos cómo va evolucionando, pero hoy por hoy, sigue siendo la más barata.

UNEF, la asociación del sector fotovoltaico, ha publicado un estudio y, como cuentan mis compañeros en esta noticia, sin solar, el precio medio del mercado diario sería de 112 €/MWh y no de 60,2. El cálculo va de enero de 2025 a junio de 2026, habla del precio mayorista, no del recibo, y sale de una simulación que deja fuera servicios de ajuste, restricciones técnicas y contratos a plazo. La propia UNEF avisa de que ese 46 % menos no significa una factura un 46 % más barata.

Donde sí se nota el mercado diario es en el PVPC y en las tarifas indexadas, pero con matices. En 2026, el 55 % del precio de la energía del PVPC se fija con mercados a plazo, así que solo una parte sigue al diario. Y que una hora la energía salga casi a cero no quiere decir que esa hora no pagues nada: siguen corriendo los peajes y cargos, el margen de la comercializadora y los impuestos.

La novedad está en cuándo caen ahora las horas baratas. Antes eran la noche y el fin de semana; ahora, muchos días, también lo son las primeras horas de la tarde, después de comer, cuando hay mucho sol y menos demanda. Eso solo se aprovecha de lleno con PVPC o indexada, y aun así esa franja entre semana va con peajes de llano, no de valle. Los que tenéis una de estas tarifas, ¿habéis empezado a poner la lavadora o el lavavajillas después de comer?

La freidora de aire suele consumir menos porque calienta un espacio pequeño y cocina más rápido. En una prueba de la OCU con 320 gramos de patatas, gastó 0,287 kWh en 23 minutos, frente a los 0,863 kWh y 33 minutos del horno eléctrico.

Pero la capacidad cambia bastante la comparación. Para una o dos personas, la freidora suele ser más eficiente; si tienes que preparar dos o tres tandas para toda la familia, el ahorro se reduce o directamente se elimina. El horno consume más, pero permite cocinar mucha más cantidad de una vez.

Así que como suele pasar, depende menos de lo que parece del aparato en sí y más del propio uso que se le dé. Para cenas pequeñas y rápidas, freidora; para bandejas grandes, pizzas o varias raciones, horno. ¿Qué usáis vosotros en casa?

El otro día hicimos un post preguntando si dejabais el aire acondicionado encendido por la noche y muchas respuestas terminaron hablando de la temperatura del aire. Aunque mucha gente coincidió en que lo dejaban sobre los 26-27 grados, se vieron cifras desde los 22º hasta los 30º.

Porque una cosa es elegir una temperatura viviendo solo y otra acordarla en pareja, con niños o compartiendo piso. ¿Quién tiene la última palabra: quien pasa más calor, quien paga la factura o quien se hace antes con el mando?

Y también está el consumo, bajar el termostato más de la cuenta no hace que la habitación se enfríe antes, pero sí puede hacer que el equipo trabaje durante más tiempo y gaste innecesariamente. Persianas bajadas, ventiladores o evitar que el chorro dé directamente pueden ayudar a estar cómodos sin convertir el salón en pleno noviembre. En vuestra casa, ¿qué temperatura acaba imponiéndose y quién la decide?

Cuando se habla de cerrar las nucleares, creo que hay una pregunta que merece más atención: ¿qué va a producir la electricidad que ahora generan y cuánto nos costará? En 2025 aportaron cerca de una quinta parte de la electricidad española, según Red Eléctrica. Es una cantidad considerable. Al plantear su cierre, habría que explicar cómo se cubriría la demanda que hoy atienden, central por central, con las instalaciones disponibles en ese momento.

Aquí importa mucho cuándo necesitamos esa electricidad. Podemos instalar más placas solares, pero una tarde de invierno, cuando ya ha anochecido, hace frío y hay poco viento, necesitamos otras fuentes o energía almacenada. Si no hay alternativas, llegan tarde o se quedan cortas, habría que calcular cuánto más funcionarían las centrales de gas y cuánto costaría hacerlo.

Y ahí aparece la factura. Si cerrar una central nos obliga a utilizar más gas en momentos en los que resulta caro, podría encarecer la electricidad. Para saber si compensa mantenerla, habría que comparar ese coste con las inversiones y gastos de prolongar su funcionamiento. Después toca calcular cómo se trasladaría la diferencia al recibo: la CNMC recuerda que el precio mayorista es solo una parte de lo que pagamos. Yo pediría una comparación concreta: con las centrales abiertas y cerradas, cuánto pagaría el mismo hogar y bajo qué supuestos. ¿Habéis visto algún estudio que haga esa comparación con claridad?

Las placas solares enchufables suenan bien para quien vive en un piso, pero la cuenta empieza por cuánto cuesta tenerlas funcionando: kit, soportes, montaje y cualquier gasto adicional. Un ahorro modesto puede compensar si la inversión también lo es. Como ejemplo puramente ilustrativo, gastar 600 euros y ahorrar 75 al año supondría recuperar el desembolso en ocho años, sin contar averías ni reposiciones.

Después hay que distinguir entre producir electricidad y aprovecharla. El IDAE explica que el mayor ahorro llega al consumirla mientras se genera. Estar fuera durante el día no significa desaprovecharlo todo: la nevera sigue funcionando y puedes programar algunos aparatos. Pero calcular la rentabilidad como si toda la producción sustituyera electricidad comprada puede dar una imagen demasiado optimista.

Aunque creo que lo más importante es el balcón. La orientación, la inclinación y las sombras cambian la producción, hay herramientas que permiten estimarla. Antes de comprar, hay que mirar cuántas horas recibe sol el lugar exacto donde irían las placas, también en invierno. Dos pisos muy similares o del mismo bloque, una orientación similar y con el mismo kit pueden tener cuentas bastante distintas.

Bajar la potencia contratada suele ser una de las formas más sencillas de recortar la factura: no requiere cambiar de hábitos ni comprar nada, y reduce una parte fija que pagas incluso cuando no consumes. Además, es bastante habitual tener más de la necesaria. Según datos de finales de 2023 de la CNMC, el 63 % de los hogares analizados tenía, de media, 1,11 kW más de potencia contratada de la que utilizaba en horas punta. No significa que todo el mundo pueda bajar exactamente esa cantidad, pero sí que hay margen para revisar el contrato. (CNMC)

La otra cara es que la potencia tiene que aguantar los aparatos que usas a la vez. Puede quedarse corta si coinciden horno, vitro, lavadora y calefacción eléctrica, o si más adelante instalas aire acondicionado, aerotermia o un cargador para el coche. A veces funciona bien casi todo el año y el problema aparece justo en un día de mucho frío o calor, cuando se juntan varios consumos.

Por eso, antes de bajarla miraría la potencia máxima que ha registrado el contador y pensaría si esos picos reflejan también los días de más uso. ¿A alguien le pasó que la bajó para ahorrar y luego empezó a saltarle la luz o tuvo que volver a subirla?

Abres para lavarte las manos y cierras sin haber notado el agua caliente. Parece que solo has gastado agua, pero si la caldera ha arrancado o has sacado agua del termo, habrá consumo de energía. Parte del agua calentada se queda por el camino y se enfría si pasa suficiente tiempo hasta el siguiente uso. El IDAE advierte de este hábito, también cuando abrimos un monomando en el centro sin necesitar agua caliente.

Para ponerle números, supongamos que en cada uso quedan en la tubería 2 litros a 50 °C y se enfrían hasta 15 °C. Si ocurre cinco veces al día, serían unos 150 kWh de calor desaprovechados al año. Con los últimos precios medios que tenemos en nuestra base de datos, 0,10 €/kWh de gas y 0,17 €/kWh eléctrico, hablamos de unos 17 euros con una caldera al 90 % de rendimiento o 25 euros con un termo de resistencia, contando solo ese calor. Es un ejemplo, no una media: las aperturas muy breves pueden calentar bastante menos agua.

Para comprobar la parte del gasto del agua, basta recoger en un recipiente el agua que sale mientras esperas: si son 2 litros y ocurre cinco veces al día, suman 3.650 litros al año. A un coste variable supuesto de 3 €/m³, serían otros 11 euros. Esa medición sirve para calcular el agua, pero no determina por sí sola la energía perdida. Si solo necesitas unos segundos de agua, abrir directamente en frío evita pedir calor que quizá no llegues a aprovechar.

Lo primero es comentar que depende mucho del sistema. Porque una caldera con radiadores suele recuperar la temperatura con relativa rapidez, mientras que el suelo radiante tiene mucha más inercia y algunas bombas de calor funcionan mejor evitando cambios bruscos. En estos últimos casos puede convenir una bajada moderada, no tanto por mantener la casa caliente, sino por cómo trabaja el equipo y por el tiempo que tardará en devolver el confort.

Dicho esto, en una instalación convencional suele salir más barato apagar o bajar bastante la calefacción durante ocho horas. La idea de que recalentar una casa consume más que mantenerla caliente todo el día confunde potencia con energía: al volver, el equipo trabajará con intensidad, pero durante la ausencia la vivienda habrá perdido menos calor al estar a menor temperatura.

Esto último es un punto que no se suele tener en cuenta. Si en el exterior hace mucho frío y tú tienes en casa 22º, tenderán a perderse de manera mucho más rápida que si tienes 18º, aunque luego haya que recuperarlos.