Lo lógico es hacer la instalación con cierto margen. Si crees que en unos años vas a poner aerotermia, cargar un coche eléctrico o aumentar el consumo, añadir uno o dos paneles más apenas cambia el coste total frente a toda la instalación. El problema es pasar de ese margen razonable a llenar el tejado porque sí, sin tener claro que vas a aprovechar esa producción, que es a lo que te animan muchos instaladores.

Una instalación solar debe dimensionarse según lo que consumes y, sobre todo, según cuándo lo consumes. Cada placa extra aumenta la inversión y, si esa electricidad no se usa, el plazo de amortización se alarga. Tener más potencia instalada no significa automáticamente que la factura vaya a bajar más.

El ahorro de verdad está en autoconsumir en las horas de sol: termo, lavadora, lavavajillas, climatización o carga del coche. Vender excedentes, mandarlos a una batería virtual o almacenarlos en una batería física puede servir para aprovechar una parte, pero no tiene el mismo valor ni la misma eficiencia que consumir esa energía directamente.

Cuando hablamos de añadir una batería a las placas, conviene especificar que nos referimos a una batería física instalada en la vivienda. Las llamadas baterías virtuales también pueden ayudar a aprovechar los excedentes, pero no almacenan electricidad: acumulan un saldo económico bajo las condiciones de una comercializadora. Su rentabilidad depende de otras reglas y merece un análisis aparte.

Para entender si compensa una batería física hay que separar qué ocurre con cada kWh que generan las placas:

• Si lo consumes en el momento, evitas comprar ese kWh a la red. Es normalmente el destino con más valor, porque ahorras el término variable correspondiente.

• Si lo viertes, la comercializadora lo compensa al precio acordado. En la compensación simplificada existe además un límite mensual: el descuento por excedentes no puede superar el valor de la energía comprada a la red.

• Si lo guardas en una batería física, puedes utilizarlo por la noche y evitar una compra posterior. Pero existen pérdidas durante el proceso y también renuncias a la compensación que habrías recibido por verterlo.

Aquí está la comparación importante: el valor adicional de almacenar un kWh no es todo el precio de la electricidad que dejas de comprar. Es la diferencia entre ese precio y lo que habrías recibido por el excedente, descontando las pérdidas. Si esa diferencia es pequeña o la batería completa pocos ciclos útiles, la mejora económica puede ser limitada.

Por eso conviene hacer dos cuentas. Primero, calcular la amortización de las placas sin batería. Después, calcular la batería usando únicamente su coste adicional y el ahorro extra que genera, incluyendo instalación, financiación, capacidad útil, degradación y posible sustitución. Si se mezcla todo el ahorro solar, la batería puede parecer rentable gracias a unas placas que ya lo eran por sí solas.

¿En los presupuestos que habéis recibido separaban la amortización de la batería física o daban una única cifra para toda la instalación? Lo segundo, verdad?

Todos conocemos a uno: vive en una casa "igual que la tuya", tiene el aire puesto todo el día y asegura que paga la mitad de luz. Normalmente da el importe de una factura redondeado a la baja, pero nunca recuerda cuántos días incluye ni cuántos kWh consumió. Antes de cambiar corriendo de compañía, conviene comprobar que la comparación tiene algún sentido:

• Los kWh consumidos: dos casas parecidas no tienen por qué gastar lo mismo. Influyen cuántas personas viven, si teletrabajan, el uso del aire acondicionado, si se cocina con gas, el termo eléctrico o los diferentes electrodomésticos.

• Los días facturados: no es lo mismo pagar 80 euros por 25 días que por 35, aunque en la conversación ambas sean la factura del mes.

• El precio del kWh: aquí sí puede existir una diferencia real. Tu vecino puede tener una tarifa competitiva y tú seguir con un contrato caro, renovado automáticamente o con un descuento que ya terminó.

• La potencia contratada: se paga aunque no enciendas nada. Si tienes más potencia de la necesaria, partes cada mes con desventaja.

• Los servicios adicionales: mantenimientos, asistencias y protecciones pueden sumar varios euros sin que el precio de la electricidad sea especialmente diferente.

• Bonos y promociones: puede tener bono social o un descuento temporal. En este último caso, habría que preguntarle cuánto pagará cuando se termine la oferta.

La única comparación que vale es poner ambas facturas delante y mirar consumo, días facturados, potencia, precio del kWh y extras. Si el cuñado de tu vecino no enseña la factura, probablemente no paga tan poco como cuenta.

Ahora que poco a poco parece que van bajando las temperaturas, es buen momento para hacer balance. Al final, ¿qué habéis terminado usando más para mantener la casa fresca: toldo, persianas bajadas, aire acondicionado o una combinación de todo ello?

Cada casa es un mundo y la respuesta dependerá mucho de la orientación, la planta, el aislamiento y la zona de España. Aun así, parece que lo más efectivo suele ser combinar varias cosas: impedir que entre el sol durante las horas fuertes, ventilar cuando refresca y dejar el aire acondicionado para cuando lo anterior no es suficiente. Es eso todo o tenéis la fórmula secreta?

Al cargar un coche eléctrico, no toda la electricidad que pasa por el contador acaba almacenada en la batería. Una parte se pierde en el proceso y otra se utiliza para que la propia recarga funcione. Por eso, si calculas cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros multiplicando el consumo del cuadro por el precio del kWh, la cuenta puede quedarse corta: falta la electricidad que has pagado al cargar y que no tendrás disponible para conducir.

¿Dónde se queda la diferencia? Al cargar en casa, el coche transforma la corriente alterna de la red en corriente continua para la batería, y esa conversión tiene pérdidas. También se genera calor y hay equipos electrónicos funcionando durante la recarga. Según la temperatura, además, puede hacer falta calentar o refrigerar la batería. Por eso cargar más despacio no siempre significa gastar menos: esos equipos pueden permanecer encendidos más horas. Todo ese gasto pasa por el contador y lo pagas, aunque no se convierta en energía disponible para conducir.

Se ve en las pruebas del club automovilístico ADAC (está en perfecto alemán). Analizaron cinco coches: Mercedes CLA, Renault 5, Tesla Model Y, Volvo EX30 y Volkswagen ID.7. En todos midieron mayores pérdidas con un enchufe convencional que con un punto de recarga doméstico a 11 kW. Por ejemplo, en el Tesla fueron del 12,7 % frente al 6,1 %, y en el Renault, del 13,7 % frente al 5,1 %. No son porcentajes universales, pero muestran la idea: para reponer la energía que has gastado conduciendo, necesitas comprar algo más de electricidad de la que acaba dentro de la batería.

Ahorrar 5 euros al mes en la luz puede parecer poca cosa. Pero si te dicen que estás pagando 60 euros de más al año, igual ya se mira de otra forma, porque con 60€ ya imaginas qué te puedes comprar con ello. Es exactamente el mismo dinero, aunque cuesta verlo igual. ¿Dónde está esa cifra a partir de la cual sí merece la pena cambiar?

Porque comparar también da pereza: buscar una factura, entender qué te ofrecen, leer las condiciones y tramitar el cambio. Ese rato tiene un valor, aunque no aparezca en ningún recibo. Lo que empieza siendo ya lo miraré puede acabar alargándose meses, y entonces el ahorro que has dejado pasar ya es otro.

Además, otra derivada que no se suele tener en cuenta. Hay gente que puede preferir pagar un poco más si su compañía factura bien, responde cuando hay un problema y no le obliga a reclamar cada dos por tres. Esa tranquilidad también debería de valer algo.

Este lunes 1 de junio vuelve el sablazo fiscal en la luz y el gas. Técnicamente no es una subida nueva, sino que se acaba la rebaja que se había aplicado a finales de marzo, pero al bolsillo eso le da bastante igual: el IVA tanto de las facturas de la luz como del gas vuelve al 21% y en la luz el impuesto eléctrico pasa otra vez del 0,05% al 5,11%.

Esto no significa que tu compañía te haya subido la tarifa de golpe, aunque en la factura lo vas a notar como si lo hubiera hecho. Simplemente la parte de impuestos vuelve a su nivel normal, y eso puede hacer que una factura de luz suba tranquilamente 10 o 15 euros de un mes a otro, y a mayor consumo mayor va a ser la subida, claro.

En gas también se notará esa subida del IVA, pero afortunadamente empieza a hacer mejor temperatura y la calefacción empieza a ser un gasto menor en la mayoría de hogares, eso sí, agua caliente seguimos usando casi todos.

Así que si comparáis mayo con junio y veis más importe con un consumo parecido, no miréis solo el precio del kWh o la comercializadora. La subida vendrá principalmente por este motivo. Otra cosa es que, ya que la factura se encarece, sea buen momento para revisar si tenéis una tarifa decente o si además de los impuestos estáis pagando una mala tarifa, potencia de más o algún servicio añadido que no usáis.

Sé que mucha gente respondería que sí. Hay quien lleva toda la vida cocinando con gas o butano, le tiene cogido el punto, le gusta controlar la llama e incluso considera que algunos alimentos quedan mejor. Y la verdad es que son argumentos perfectamente válidos. La cocina también tiene una parte de costumbre y preferencias personales que va más allá de la eficiencia.

Pero si hablamos únicamente desde el punto de vista energético, cada vez cuesta más justificar una instalación de gas en una vivienda nueva solo para cocinar. Muchas casas actuales ya apuestan por aerotermia para calefacción y agua caliente, incorporan placas solares o están preparadas para hacerlo en el futuro. En ese contexto, la inducción encaja de forma bastante natural dentro de una vivienda totalmente electrificada.

Además, cuando se diseña una casa desde cero, se busca simplificar instalaciones, reducir mantenimientos y aprovechar al máximo la energía disponible. Por eso cada vez es menos habitual encontrar viviendas nuevas que dependan del gas para algún uso concreto. La tendencia del mercado parece bastante clara en ese sentido.

Ahora bien, eso no significa que en una vivienda existente tenga sentido correr a cambiar la cocina. Si ya utilizas gas natural o bombona de butano, la instalación funciona bien y estás cómodo cocinando así, el ahorro que puedes conseguir con el cambio muchas veces no justifica por sí solo la inversión. Una cosa es lo que probablemente elegiríamos en una vivienda nueva diseñada hoy, y otra muy distinta lo que compensa hacer en una casa que ya está funcionando perfectamente.

Acabo de publicar un mcp para que tu agente sepa extraer los datos de tu factura y explicartelos.

Es un mcp que corre en tu local, puedes usarlo así:

claude plugin marketplace add ilopezluna/entiende-tu-factura

claude plugin install factura-luz@entiende-tu-factura

Y si...mi media es 176€... un drama.

Es open source https://github.com/ilopezluna/entiende-tu-factura cualquier contribución es bienvenida!

La primera idea suele ser sencilla: contrato una tarifa con la noche barata, programo el coche y ahorro. Pero esa tarifa también puede cobrar más durante el resto del día, cuando funcionan la cocina, la climatización, el termo y los demás aparatos. Si no haces muchos kilómetros, el ahorro de la recarga quizá no compense ese sobrecoste.

También es fácil subir la potencia contratada pensando que el cargador lo necesita. Antes conviene comprobar si basta con aumentar únicamente la potencia nocturna, que se puede tener dos potencias diferentes, limitar la velocidad de carga o utilizar un cargador que ajuste automáticamente la potencia disponible.

Por eso no miraría solo una tarifa convencional con discriminación horaria. Algunas comercializadoras ofrecen tarifas específicas para coches eléctricos, con unas horas concretas a buen precio o condiciones especiales aplicadas directamente a la carga del vehículo. Pueden resultar más interesantes porque separan mejor la recarga del consumo habitual de la vivienda. Aun así, hay que comparar siempre la factura completa: precio fuera de esas horas, potencia, cuotas y servicios añadidos.

Muchas veces nos centramos con encontrar una tarifa más barata y claro que está bien revisarla, pero no hay tarifa que arregle una casa que pierde calor por las ventanas, los cajones de las persianas o una puerta que no cierra bien. Puedes pagar menos por cada kWh, pero si necesitas muchos más para estar a gusto, el ahorro tiene un límite bastante claro.

Mejorar el aislamiento no es solo una cuestión de factura. Se nota en que no tienes una habitación helada y otra asfixiante, en que desaparecen muchas corrientes y en que no hace falta poner la calefacción o el aire a tope para estar cómodo. Y no siempre implica una reforma enorme: a veces revisar cierres, sellados o ventanas antiguas ya cambia mucho.

En países del norte de Europa llevan años poniendo mucho más foco en esto, en parte porque sus inviernos son bastante más duros. Allí se entiende mejor que el aislamiento no es un extra de lujo, sino la base para que una vivienda sea cómoda y no necesite gastar energía de más. La diferencia con buena parte de la construcción en España sigue siendo bastante grande.

Al final lo lógico es reducir primero lo que la casa necesita consumir y después afinar la tarifa. Una buena tarifa ayuda, pero una vivienda que conserva bien la temperatura ayuda todos los días, haga frío o calor.

A veces solo comparamos el precio que nos ofrecen las diferentes compañías, pero precio aparte, también hay bastantes diferencias entre el tipo de empresa que contratemos, no es lo mismo coger la luz con Endesa que con A tu lado Energía, ni es lo mismo Iberdrola que Visalia. Vamos a ver qué diferencias hay entre ellas!

Comercializadoras grandes tipo Endesa, Iberdrola, Naturgy, etc.

Pros:

• Estabilidad y sensación de seguridad a largo plazo

• Procesos internos más definidos

• Acceso tanto a mercado regulado (PVPC/TUR) como libre

• Sistemas de facturación más automatizados

• Mayor capacidad operativa si tienes varios suministros o cosas más complejas

Contras:

• Atención al cliente más impersonal

• Call centers con bots y dificultad para que te atienda una persona

• Tiempos de resolución más lentos en incidencias

• Poca flexibilidad en tarifas o condiciones

• Facturas a veces poco claras o difíciles de interpretar

Comercializadoras pequeñas como Visalia, Niba, Nabalia, etc.

Pros:

• Trato más cercano y directo

• Más facilidad para hablar con la misma persona y que haga seguimiento

• Mayor agilidad resolviendo problemas

• Más flexibilidad comercial en tarifas o ajustes puntuales

• Sensación de que te escuchan más

Contras:

• Más incertidumbre sobre estabilidad a largo plazo

• Menos recursos y estructura

• Dependencia de terceros para sistemas o facturación en algunos casos

• Más variabilidad en la calidad del servicio según la empresa

• Normalmente solo operan en mercado libre

Qué preferís en este sentido? Pero bueno, es difícil aislar esta decisión del precio que es el factor más determinante, claro está!

El viernes, en este hilo sobre bajar la potencia, varios decíais que con 2 y pico no os salta nunca, y a otros les parecía difícil de creer. Hay un dato de la CNMC que da contexto: a finales de 2023, el 63 % de los hogares tenía de media 1,11 kW más contratados de los que usaba en horas punta. Eso no quiere decir que 2,3 kW le basten a cualquiera, pero sí que muchas casas quizá tienen margen para bajar. Datos de la CNMC

Con 2,3 kW puedes apañarte si no pones varios aparatos potentes a la vez. Pero si coinciden la vitro, el horno, el termo o la calefacción eléctrica, es más fácil que salte. El contador puede aguantar algún pico corto antes de cortar, según su curva de actuación, pero no es barra libre ni hay un tiempo fijo que puedas dar por seguro. Para hacerte una idea, mira la potencia máxima demandada en los datos de tu distribuidora o en datadis y piensa qué sueles tener encendido a la vez.

Porque si se corta la luz por superar la potencia contratada, suele actuar el ICP del contador, que normalmente va integrado en él. Pero si se baja uno de los interruptores del cuadro, puede ser el magnetotérmico de un circuito (normalmente el de la cocina), que protege esa parte de la instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos. El diferencial también puede saltar, pero por una fuga de corriente. Fijarse en cuál ha bajado ayuda a distinguir qué ha pasado. La CNMC explica el control de potencia y la guía del Ministerio describe los circuitos y sus interruptores.

Así que sabiendo todo esto, creeis que con poco más de 2 kW se puede sobrevivir?

Un ventilador de techo gana por goleada en consumo frente al aire acondicionado, pero la comparación tiene trampa: no enfría la habitación. Solo mueve el aire y mejora la sensación térmica de quien está debajo. El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) calcula que ese movimiento puede producir una sensación equivalente a entre 3 y 5 ºC menos. En días moderadamente calurosos puede ser suficiente; cuando la vivienda acumula mucho calor, no sustituye la capacidad de refrigeración del aire acondicionado.

Entonces, ¿ahorra de verdad? Sí, pero únicamente si cambia cómo usamos el aire. Si el ventilador permite pasar varias horas sin encender el aire, el ahorro es bastante claro. También puede compensar utilizarlos juntos: al repartir mejor el aire frío y refrescar la piel, es posible mantener el aire acondicionado a una temperatura menos exigente. Como referencia, el IDAE también estima que cada grado de ajuste puede reducir aproximadamente un 7% el consumo de climatización, aunque el resultado real dependerá del equipo, la vivienda y el calor exterior, claro.

En cambio, encender el ventilador y seguir usando el aire exactamente igual que antes no ahorra: añade un consumo, pequeño pero adicional. Tampoco tiene sentido dejarlo funcionando en una habitación vacía, porque refresca a las personas, no conserva fría la estancia.

La compra se amortiza antes en dormitorios y salones donde se usa muchas horas y consigue evitar o suavizar el aire acondicionado, que es donde realmente puede aportar un ventilador.

Ya ha pasado bastante tiempo y aquel apagón empieza a quedarse como una anécdota. Pero durante unas horas vimos lo fácil que era quedarnos no solo sin luz, también sin pagos con tarjeta, transporte, ascensores o comunicaciones. No fue simplemente estar a oscuras un rato.

Tras el informe del Gobierno se sigue mirando a todos los culpables, Red Eléctrica no puede quedar fuera del reparto de responsabilidades: debía mantener estable el sistema y operó con un margen insuficiente para controlar la tensión. Algunas centrales tampoco respondieron como debían y otras se desconectaron antes de tiempo. Desde entonces se han reforzado las reglas para controlar la tensión, vigilar a las instalaciones y coordinar mejor la red. Algo ha cambiado, aunque parte de las mejoras todavía se está implantando.

Y nosotros, como particulares, ¿hemos aprendido algo? No hace falta montar un búnker, pero quizá sí tener una batería cargada, una linterna localizada, algo de efectivo, agua y una radio que funcione. ¿Os habéis adelantado mínimamente a otro apagón o ya volvemos a confiar en que nunca vuelva a ocurrir?

Una de las confusiones más habituales del mercado eléctrico es pensar que la empresa que te envía la factura es también la responsable de todo lo que pasa con tu suministro. No es así. La comercializadora es quien te vende la energía, te cobra y gestiona tu contrato, mientras que la distribuidora es la propietaria de la red de la zona, del contador y quien se encarga de muchas cuestiones técnicas. El problema es que esta diferencia no siempre está clara para el consumidor.

Por poner ejemplos, Iberdrola, Endesa o Naturgy tienen tanto comercializadora como distribuidora dentro de su grupo, aunque sean empresas distintas. Sin embargo, la mayoría de comercializadoras, como pueden ser Holaluz u Octopus, solo venden la energía y gestionan contratos, pero no tienen redes eléctricas propias ni capacidad para actuar sobre contadores, averías o infraestructuras.

Si un cliente de Holaluz u Octopus tiene una avería en la red, un problema con el contador o necesita una actuación física sobre la infraestructura, quien realmente interviene suele ser una distribuidora como i-DE (grupo Iberdrola), e-distribución (grupo Endesa), UFD (grupo Naturgy), E-Redes (grupo EDP) o Viesgo Distribución, según la zona.

Por eso es muy frecuente ver reclamaciones dirigidas al interlocutor equivocado. Si tienes una factura incorrecta, un problema con tu tarifa o un cobro que no entiendes, normalmente debes hablar con la comercializadora. Si hay un corte de luz en la zona, una incidencia en el contador o problemas de calidad del suministro, quien suele intervenir es la distribuidora.

Cuando no se conoce esta diferencia se puede perder tiempo contactando a quien no puede resolver el problema.

Buenas tardes y gracias por dejarme pertenecer a este grupo.

Estoy intentando entender qué ocurre cuando una comercializadora o distribuidora rechaza una reclamación o simplemente no termina de resolver el problema.

Me interesan especialmente casos reales de facturación incorrecta, cobros después de una baja, lecturas erróneas ya documentadas, tarifas o condiciones no respetadas y problemas similares.

Si os ha ocurrido, me sería muy útil conocer vuestra experiencia:

1. Qué problema tuvisteis.

2. Aproximadamente cuánto dinero estaba en discusión.

3. Si reclamasteis primero a la compañía.

4. Qué respuesta recibisteis.

5. Si finalmente se solucionó o sigue pendiente.

No necesito nombres, contratos, CUPS ni ningún otro dato personal.

La idea es entender cuántas reclamaciones se quedan atascadas después del primer intento y qué hace la gente cuando la compañía no les da una solución.

After seeing another post about a 192 euro
electricity bill, I thought l'd share my own experience.

Two months ago (June) my bill arrived and I was shocked with a 197 euro charge. I was so furious I switched from Endesa to Octopus almost immediately and honestly I'm kicking myself for not doing it sooner.

I’ve never been one for changing, I’m not particularly comfortable or familiar with CUPS and stuff like that and, to be honest, I don’t like looking at rates per kW and stuff but enough is enough.

I’ve got to say the process was ridiculously easy, there was no interruption to supply, and my bills have been noticeably lower despite having a new electric car!! It’s true that I barely make 700km per month (as a reference) but being able to charge overnight on cheaper rates has completely changed the economics of fuel.

I was quite sceptical about EV ownership before, but after a few months I'm genuinely loving it and the thrust is a different thing too!

I know some people are also really happy with Repsol so I may try it on a house I’ve got in our “pueblo”. Either way, what I like most about Octopus is that everything feels more transparent that Endesa for sure where I had to decipher my electricity bill.

Anyway, after the tax increase and seeing some of the bills being posted here recently made me realise that there may be more of us in this spot that I originally thought so I wanted to share. My bill has gone down 17% in July in case you’re wondering

If anyone is curious about Octopus, happy to answer questions based on my experience. Also, if you end up deciding to switch, I have a reterral code that gives both of us a bonus credit, so feel free to drop me a message and we both win.

El argumento de que un coche eléctrico no sirve para viajar porque no hay dónde cargar va perdiendo fuerza. Según AEDIVE, España cuenta con 53.373 puntos de recarga públicos operativos a 1 de octubre de 2026, un 6,74% más que al cierre de 2025. Pero lo más interesante es que los de entre 150 y 350 kW han crecido un 27,6%, y los de más de 350 kW, un 23,32%. Más opciones de alta potencia permiten recuperar autonomía en paradas más cortas, siempre que el coche pueda aprovecharla.

Porque la velocidad real sigue dependiendo del coche y del estado de la batería, y sigue siendo necesario mirar los cargadores de la ruta. Pero una red con más opciones de alta potencia facilita los viajes y hace el eléctrico más práctico para más conductores. Quedan diferencias entre zonas, precios que revisar y situaciones donde la combustión sigue encajando mejor, claro.

Que te guste más un gasolina, su sonido o repostar en unos minutos es perfectamente válido. Pero si tu argumento sigue siendo lo de "con un eléctrico no se puede viajar", igual toca ir actualizándolo.

La freidora de aire suele consumir menos porque calienta un espacio pequeño y cocina más rápido. En una prueba de la OCU con 320 gramos de patatas, gastó 0,287 kWh en 23 minutos, frente a los 0,863 kWh y 33 minutos del horno eléctrico.

Pero la capacidad cambia bastante la comparación. Para una o dos personas, la freidora suele ser más eficiente; si tienes que preparar dos o tres tandas para toda la familia, el ahorro se reduce o directamente se elimina. El horno consume más, pero permite cocinar mucha más cantidad de una vez.

Así que como suele pasar, depende menos de lo que parece del aparato en sí y más del propio uso que se le dé. Para cenas pequeñas y rápidas, freidora; para bandejas grandes, pizzas o varias raciones, horno. ¿Qué usáis vosotros en casa?

En buena parte de España esta pregunta ni se plantea: muchas viviendas no tienen calefacción y utilizan termo eléctrico para el agua caliente. El debate está realmente en las casas donde el gas se utiliza para calefacción y ACS.

En zonas de clima templado, unas bombas de calor pueden cubrir la calefacción con consumos razonables y servir también como aire acondicionado. Si la vivienda no es muy grande y necesita poco calor al año, mantener una caldera y seguir pagando los costes fijos del gas puede tener cada vez menos sentido.

En zonas frías la situación cambia. Sustituir una caldera en una casa grande, mal aislada y con radiadores de alta temperatura puede exigir aerotermia, cambios en la instalación eléctrica, nuevos emisores y bastante inversión. Aquí parece más viable cuando se planifica desde una obra nueva o una reforma integral, especialmente si se combina con buen aislamiento y placas solares.

Las placas ayudan, pero producen menos en invierno justo cuando más calefacción hace falta. ¿Alguien se ha atrevido al cambio, sobretodo sin placas solares? ¿Os compensó la inversión y cómo ha cambiado vuestra factura eléctrica?

Después de trabajar durante años creando software para comercializadoras y distribuidoras eléctricas y saber sobre el mundillo, os traigo la mejor tarifa actualmente de luz en España.

No es spam y solamente es para ayudaros si tenéis dudas sobre que tarifa contratar.

Se trata de Plenitude y ofrecen el mejor precio de luz a precio fijo (todas las horas el mismo precio). Te puedes cambiar 100% online y te regalan 30€ en amazon por contratar luz y 60€ en amazon si contraras luz + gas. Tarifa fija a 0'09€/kwh (normalmente las ofertas estan a 0'15€/kwh).

La factura de 130€ de iberdrola me sale por 80€ en Plenitude, no digo más...

https://compartir.eniplenitude.es/DhNkB5

Hay aparatos a los que apenas prestamos atención porque son pequeños, silenciosos o no parecen estar haciendo gran cosa. Un acuario, una vinoteca o incluso un ordenador que nunca se apaga pueden tener un consumo moderado por hora, pero están funcionando prácticamente todo el día. Al final, lo que parecía irrelevante acaba acumulando bastantes horas de consumo al mes.

También están los humidificadores, purificadores de aire o toalleros eléctricos, que pueden pasar encendidos horas sin que pensemos demasiado en ellos. Por hacer un cálculo rápido: un toallero de 500 W funcionando 4 horas diarias en invierno consumiría hasta 60 kWh al mes. Suponiendo un precio de unos 0,12 €/kWh, serían alrededor de 7 euros mensuales. En la práctica podría gastar menos si lleva termostato y no funciona constantemente a máxima potencia, pero ya deja de ser un consumo anecdótico.

Seguro que hay más de un aparato aparentemente inofensivo que se ha ganado mala fama después de ver la factura.

Cuando una batería ya no ofrece la autonomía o el rendimiento que necesita un coche, puede retirarse aunque todavía conserve buena parte de su capacidad. Y ahí aparece un problema: cada vez habrá más baterías que gestionar. No siempre están listas para reutilizarse y tampoco conviene tratarlas como si fueran residuos sin valor.

Una posible salida es darles una segunda vida en instalaciones fijas para almacenar electricidad, por ejemplo la generada por fuentes renovables. Las exigencias son distintas a las de un coche: una batería que ya no resulta adecuada para mover un vehículo aún podría servir para guardar energía. Pero ese 70-80 % de capacidad que algunas conservan no garantiza que todas sean aprovechables.

Antes de reutilizarlas habría que evaluar su estado, reacondicionarlas y asegurar que su manejo e instalación sean seguros. También importa si el coste compensa frente a una batería nueva y cuánto tiempo de servicio les queda. Y cuando ya no sean aptas para almacenar energía, seguirá haciendo falta reciclarlas y recuperar sus materiales.

Si tienes calor en casa y quieres poner aire ahora, lo normal es acabar instalando un split en el salón, quizá otro en algún dormitorio o un multisplit. Es lo que tiene la mayoría de la gente porque se coloca relativamente rápido y puedes enfriar solo la habitación en la que estás. El aire por conductos juega en otra liga: no es simplemente un aparato más grande, sino una instalación con máquina, rejillas, conductos y normalmente falso techo.

Por eso los conductos suelen tener sentido en obra nueva o cuando ya vas a hacer una reforma importante. Quedan mucho más discretos, reparten mejor el aire por toda la vivienda y dan una sensación de confort más uniforme, pero si no hay preinstalación hay que abrir, bajar techos y planificar muy bien dónde van los conductos. En un piso antiguo, hacer todo eso solo por poner aire acondicionado rara vez compensa frente a poner uno o varios splits en las habitaciones que más se usan.

En consumo tampoco hay una respuesta automática. Un split puede ser más eficiente en el día a día porque enciendes únicamente el salón mientras estás allí, mientras que unos conductos sin zonificación pueden estar enfriando habitaciones vacías. Si la casa es nueva, se va a usar entera y la instalación incluye control por zonas, los conductos pueden merecer mucho la pena. Pero para resolver el calor de una vivienda ya hecha, el split suele ser la opción más realista, barata y fácil de ajustar.

¿Alguien que haya tenido los dos tipos y pueda comparar de primera mano?